2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Входные двери на сварке или на анкерах

Входные двери на сварке или на анкерах

Компания «Двери Гранит» устанавливает все двери только с помощью сварки. Это более дорогой и сложный метод, но зато самый надежный, из существующих.

Чем же установка на сварку лучше традиционной установки с помощью анкерных болтов?

Установка дверей осуществляется во всевозможные проемы с различными материалами стен. Анкерные болты можно использовать только лишь в случае установки в железобетонный проем. Если стены сделаны из более мягких материалов (газо-пенобетон, шлакоблоки и тд), анкер не держится в стене должным образом, он просто ломает мягкий материал изнутри. Тоже самое происходит и с хрупким материалом, например с кирпичом, особенно пустотелым. Анкер проваливается в пустоты и ему вообще не за что зацепиться при затяжке. А теперь представьте, какую нагрузку должен нести каждый анкер, если вес двери, например 120-150кг.

При установке двери в железобетонный проем, анкер очень хорошо расклинивается и может выдерживать большие нагрузки, но есть другой большой недостаток. Анкер помещается внутрь короба металлической двери и плотно притягивает его к стенкам бетонного проема. Тем самым коробка двери находится в постоянном напряжении. Геометрия даже бетонного проема, со временем, может меняться, особенно, это актуально для новостроек. А вместе с ним изменится и геометрия короба двери. Обусловлено это усадкой дома, сменой температур и тд. Так вот, если бетон потащит за собой металлическую коробку даже на 1-2мм, которая притянута к проему анкером в месте крепления, то есть вероятность заклинивания двери. Даже если дверь не заклинит при смещении короба, то возможно появятся зазоры, сквозняки, замки могут начать заедать и тд. О комфортном использовании двери можно забыть!

Также, анкер, спустя некоторое время, может ослабнуть в отверстии. При каждом закрывании двери, есть незначительная детонация коробки, которая также передается на точки крепления, тем самым ослабляя анкер в месте его крепления.

Установка металлических дверей Гранит на сварку, прежде всего, отличается тем, что короб крепится в проем с использованием специальных проушин, которые предусмотрены конструкцией непосредственно с завода. В отличие от крепления насквозь коробки, этот способ позволяет дверному коробу всегда находиться в свободном положении и не быть связанным с несущими стенами точками крепления. Поэтому при деформации проема, ни коробка, ни само полотно двери никогда не изменит своей геометрии. Максимум что может произойти, это немного поменяет форму сама проушина. Вы этого никогда не заметите, и страшного в этом ничего нет, так как она намертво приварена к арматурному штырю.

Также, крепление на сварку позволяет устанавливать двери большой массы в проемы из различных материалов. При засверливании арматуры в газобетон либо в пустотелый кирпич, штырь не разрушает материал изнутри, а только усиливает его. Арматура никогда не ослабнет в отверстии со временем, в отличии от анкера.

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

  • металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
  • пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
  • профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
  • фурнитуру (ручки, замок, глазок);
  • анкерные болты, монтажную пену;
  • пенопласт или минеральную вату;
  • клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
  • отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
  • сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
  • рулетку, угольник, уровень;
  • грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.
Читать еще:  Сарай на даче своими руками 3 х 6 с односкатной крышей фото

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

  1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
  2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
  3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
  4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
  5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

  1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
  2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
  3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
  4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
  5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

  • место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
  • чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
  • проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
  • каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

Читать еще:  Как забить столбы 3 метра для забора из металлопрофиля своими руками

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

  • поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
  • производится обезжиривание растворителем;
  • наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
  • с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

  • установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
  • через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
  • крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
  • навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
  5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Входные двери на сварке или на анкерах

Озадачился я тут выбором хорошей железной двери, дабы заменить старую советскую железную дверь которая уже порядком устарела, износилась, да и вообще мне надоела,благо, как раз, делаю ремонт и можно заменить все сразу.

В идеале хотелось бы дверь третьего, ну или второго класса защиты, зависит от стоимости.

Хочу надежную в разумных пределах железную дверь. Бюджет до 50 000 в идеале 30 дверь 10 замок.

Вопросы традиционные, на что обращать внимание, какие подводные камни итд.
Для себя пока определил что замки Чиза 4 класса.
В остальном темный лес.

1. Начну с коробки,установка на сварку или анкера?
2. Толщина железного полотна? 2мм. 1.5 мм, сколько?
3. Доп. ригели нужны нет?
4. Наполнение короба мин. Вата или что-то еще?
5. Толщина самого дверного полотна, сколько?
6. Звуко и запахонепроницаемость, какой уплотнитель?

Поделитесь пожалуйста своим опытом в данном вопросе.

С уважением ко всем

Да, если из замков вынимаются личинки — сразу после покупки замка вынуть нормальные и вставить туда подходящие по размеру самые дешёвые, после установки двери и ухода работников — вернуть на место правильные личинки.

Читать еще:  Что необходимо для водоснабжения в загородном доме

Антивандальное покрытие рекомендую.
Смотрится не пафосно и очень практично.
Поставил два замка разных фирм, с разным принципом.

+ обязательно изнутри задвижка механическая, не связанная с замками.
У меня поворотная.

А если район криминальный то по цене за дверь жулики судят о благосостоянии «квартирантов» .

1. Начну с коробки,установка на сварку или анкера? Однозначно сварка НЕТ! Бестолковый вариант который испортит коробку и её толком не подкрасить потом
2. Толщина железного полотна? 2мм. 1.5 мм, сколько? Производитель гнутых дверей не работает с металлом более 1.5мм. Из за нагрузки на матрицы гибочного оборудования и соответственно полотно не более 1,5 . Кто заявляет больше. Врёт!
3. Доп. ригели нужны нет? Этот вопрос определяется только моделью замка. Если есть возможность сделать ригеля , то как правило привод регелей идёт на дивиаторы и это весьма не дёшево стоит. В вопросе о безопасности конечно это +.
4. Наполнение короба мин. Вата или что-то еще? Наш производитель утепляет пенопластом полотно. Коробку мин ватой типа кнауф. Она на порядок выше чем изовер или урса.
5. Толщина самого дверного полотна, сколько? Тут скорее всего зависит от производителя и модели двери, прямая зависимость от оборудования на котором оно изготовлено . От этого и количество контуров уплотнения как на полотне так и на самой двери в целом.
6. Звуко и запахонепроницаемость, какой уплотнитель? Опять же зависит от наполнение полотна и плотности укладки утеплителя , тот же пенопласт с хорошей плотностью выполнит и термоизоляцию. А вот уплотнитель ОДНОЗНАЧНО резиновый.. Почему? Отличный пример автомобильная промышленность. Резина в любой . Хоть Бентли хоть ЗАЗ! Лучше ещё не придумали.
А по поводу Чизы я затрудняюсь сказать. Уж много по ним возвратов и заклинивания. Но тут больше
вина монтажников. имхо

1. Начну с коробки,установка на сварку или анкера? Однозначно сварка НЕТ! Бестолковый вариант который испортит коробку и её толком не подкрасить потом
2. Толщина железного полотна? 2мм. 1.5 мм, сколько? Производитель гнутых дверей не работает с металлом более 1.5мм. Из за нагрузки на матрицы гибочного оборудования и соответственно полотно не более 1,5 . Кто заявляет больше. Врёт!
3. Доп. ригели нужны нет? Этот вопрос определяется только моделью замка. Если есть возможность сделать ригеля , то как правило привод регелей идёт на дивиаторы и это весьма не дёшево стоит. В вопросе о безопасности конечно это +.
4. Наполнение короба мин. Вата или что-то еще? Наш производитель утепляет пенопластом полотно. Коробку мин ватой типа кнауф. Она на порядок выше чем изовер или урса.
5. Толщина самого дверного полотна, сколько? Тут скорее всего зависит от производителя и модели двери, прямая зависимость от оборудования на котором оно изготовлено . От этого и количество контуров уплотнения как на полотне так и на самой двери в целом.
6. Звуко и запахонепроницаемость, какой уплотнитель? Опять же зависит от наполнение полотна и плотности укладки утеплителя , тот же пенопласт с хорошей плотностью выполнит и термоизоляцию. А вот уплотнитель ОДНОЗНАЧНО резиновый.. Почему? Отличный пример автомобильная промышленность. Резина в любой . Хоть Бентли хоть ЗАЗ! Лучше ещё не придумали.
А по поводу Чизы я затрудняюсь сказать. Уж много по ним возвратов и заклинивания. Но тут больше
вина монтажников. имхо

Источники:

http://dveri-granit.com/info/articles/welding-granit.html
http://svarkaprosto.ru/svoimi-rukami/kak-svarit-metallicheskuyu-dver
http://forum.guns.ru/forummessage/151/2043961.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector