12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство крыш в каркасных банях

Содержание

Крыша для каркасной бани

Иметь собственную баню во дворе – это отличный способ расслабиться после стрессовой недели или дня. Это одно из мест, где можно приятно провести время со своими друзьями или семьей. Вариант из сруба обходится в круглую сумму, поэтому самым лучшим решением будет строительство каркасной бани. Даже без посторонней помощи ее можно возвести за месяц при должном усердии. Какие материалы для этого понадобятся и какие есть нюансы такого сооружения? Об этом речь пойдет в статье.

Составление плана

Изначально идея каркасной бани должна родиться на бумаге. Для этого необходимо точно знать, какая площадь будет выделена под нее. Ниже приведен возможный план каркасной бани. В нем учтены все основные помещения. Под цифрой 1 обозначено помещение парилки. Она имеет площадь в 5,5 м 2 . Этого будет вполне достаточно, чтобы комфортно разместиться пяти человекам за один раз. Предусмотрено два яруса полок. Вход в парилку происходит из моечной, где можно принять душ, смыв с себя все токсины, которые вышли в парилке. Предусмотрена комната отдыха с площадью в 10,3 м 2 . В ней можно пообщаться между циклами приема бани.

Во всем помещении есть всего три окна. Одно из них в парилке, чтобы можно было обеспечить естественное освещение. Также оно может быть использовано для вентиляции и проветривания. Еще одно окно есть в моечной. Самое большое расположено в комнате отдыха. Оно выходит на террасу, где можно расположить еще один стол для отдыха или лавки с качелей. Если участок не позволяет выделить такую площадь, которая необходима под подобный проект, тогда можно пожертвовать верандой и по-иному спланировать три основных помещения. В исключительных случаях можно отказаться от комнаты отдыха и оставить только предбанник моечную и парилку.

Для реализации проекта каркасной бани необходимо запастись брусом с размером 10×10 или 15×15 см. Он будет служить основой для стен, нижней и верхней обвязки. Понадобятся доски 15×5 см. Они пойдут на кровлю каркасной бани, а также на дополнительные распорки. Следует позаботиться о достаточном количестве гидроизоляционного материала, утеплителя, материала для внутренней отделки, а также кровельного настила. Важно заранее подумать, чем будут зашиваться стены снаружи и какие двери будут смонтированы в каркасной бане. Также стоит оценить потребность в окнах и в каких помещениях они будут смонтированы.

Закладка фундамента

Каркасная имеет небольшой вес, поэтому под нее можно соорудить столбчатый или свайный фундамент. Первым делом план будущей каркасной бани переносится на участок. Для этого размечается квадрат или прямоугольник с размерами будущей каркасной бани. Удаляется верхний слой дерна с травой и другими растениями. Это позволит наилучшим образом заложить фундамент для бани. На подготовленном участке необходимо произвести уже точную разметку. Для этого вбивается четыре колышка. Между ними натягивается бечевка. В получившейся фигуре необходимо натянуть диагонали. Их нужно измерить. Значения должны быть одинаковыми, если это не так, необходимо двигать один из угловых колышков до достижения требуемого результата. После того как диагонали сравнялись, необходимо проверить правильность всех углов. Они должны быть точно 90°.

Когда территория приобрела точные очертания, можно делать разметку точек, где будут смонтированы сваи для опоры. Важно знать, что они должны располагаться с шагом не больше 1,5 метра. Если стена 3 метра, то на нее необходимо 3 сваи. Две угловых и одна посередине. Отдельные сваи понадобятся под перестенки, которые будут внутри каркасной бани. Углублять сваи лучше всего ниже промерзания грунта. Это позволит быть уверенным, что они не сдвинутся со своего места. Ямы под них легко изготовить обычным ручным буром с диаметром в 30 см. При этом рукоятку лучше сделать с большим плечом, чтобы увеличить усилие. Понадобиться крепкий напарник для завершения этой задачи. После того как все лунки будут готовы, внутрь насыпается слой гравия и песка толщиной в 10 см. Их необходимо хорошо утрамбовать.

Проще всего осуществить заливку в асбестовые трубы, чтобы не монтировать дополнительной опалубки. Отрезки труб должны быть такими, чтобы верхняя ее часть возвышалась над грунтом минимум на 30 см. Труба заворачивается в гидроизоляционный материал, например, в рубероид и погружается подготовленную яму. В нее вставляются прутья металлической арматуры и производится заливка бетоном. Заполнять трубу лучше постепенно. После первой порции ее необходимо немного приподнять. Это даст возможность раствору вытечь и образовать подушку, которая зафиксирует стойку. Когда труба заполнена до краев, ее необходимо выставить по уровню и утрамбовать пространство вокруг нее щебнем. Чтобы раствор заполнил все пустоты, лучше всего воспользоваться глубинным вибратором. Если его нет под рукой, тогда подойдет отрезок арматуры, который необходимо методично погружать в раствор. Видео о монтаже такого фундамента для каркасной бани есть ниже.

Возведение стен

Строительство стен каркасной бани начинается с сооружения опорной части, на которой они будут находиться. После полного набора прочности сваями, который наступает по истечении двух-трех недель, сооружается нижняя обвязка. Чтобы выполнить ее для каркасной бани необходимо из имеющегося бруса, размер которого был указан выше вырезать детали, которые будут соответствовать длине стен бани. По углам части обвязки для бани соединяются между собой. Для этого лучше использовать соединение в половину бруса. На каждой из составляющих делается вырез с глубиной в половину бруса и шириной, которая будет равна ширине бруса, который будет в него уложен. После этого сверлятся отверстия в местах, где торчат заготовленные шпильки. На бетонные опоры необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида, которая не позволит влаги просачиваться в древесину. Шпильки вставляются в брусья обвязки для бани и производится прижим с помощью гаек и шайб. Часть отверстия необходимо рассверлить таким образом, чтобы гайка и шайба зашли заподлицо.

Следующим шагом монтируются четыре основные стойки стен бани по углам. Они могут быть изготовлены из такого же бруса, что и обвязка бани. Закрепить их можно посредством металлических уголков и дополнительно укрепить шиповым соединением. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами, чтобы не было смещения их положения. После этого делается верхняя обвязка по принципу нижней. Чтобы конструкция имела достаточную прочность монтируются дополнительные распорки из доски 15×5 см. Размещать их необходимо в стене с шагом, который будет равен ширине утеплителя, который будет использован. Дополнительные стойки монтируются там, где в бане будут смонтированы окна и двери. Балки верхней и нижней обвязки, а также дополнительные опорные элементы должны быть смонтированы и на внутренних перестенках.

Читать еще:  Электродвигатель с насосом охлаждающей жидкости системы отопления салона

Сооружение основного каркаса бани можно считать завершенным. Теперь укладывается черновой пол, чтобы можно было свободно перемещаться по внутреннему пространству для дальнейших монтажных работ. Из досок, которые использовались для дополнительных стоек или из бруса, который применялся для обвязки, крепятся лаги. Сверху все пространство застилается доской встык. Наглядно процесс сборки нижней обвязки для бани можно посмотреть на видео.

Монтаж кровли

Когда стены готовы, можно приступить к монтажу крыши каркасной бани своими руками. Если стены каркасной бани возводились различной высоты, тогда отличным решением будет изготовление односкатной крыши. Отдельно не потребуется монтаж мауэрлата, т. к. верхняя обвязка будет выполнять его роль. Прочности каркаса хватит для того, чтобы выдержать вес кровли. В качестве стропильных ног можно использовать доски 15×5 см. В зависимости от выбранного угла кровли делаются запилы в досках, чтобы опереть их на обвязку каркаса бани. Они укладываются между двумя стенами и крепятся к каркасу с помощью металлических уголков или специальных пластин. Следующим шагом делается обрешетка. Если угол кровли меньше 15°, тогда ее лучше сделать сплошной из влагостойкого ОСБ. Сверху с помощью степлера на каркасную баню закрепляется гидробарьер и набиваются планки, на которые будет уложен настил. Они необходимы, чтобы крыша бани вентилировалась и под настилом не скапливалась влага.

Многие выбирают для каркасной бани двускатную крышу. В этом случае высота стен должна быть одинаковой. Чтобы выполнять работу было легче, фермы для крыши каркасной бани собираются внизу, а потом их можно подавать наверх. Легче всего будет сделать фермы для каркасной бани с углом между стропильными ногами в 45°. Если под рукой нет большого транспортира, тогда поступить можно следующим образом. На конце доски 15×5 см необходимо начертить квадрат со стороной 15 см. После этого необходимо провести диагональ от одного из углов торца. Таким образом можно получит угол в 45°. Но т. к. именно такой угол должен быть между двумя досками, тогда его необходимо разделить еще раз на две разные части до получения угла в 22,5°, что в сумме на двух соединенных стропильных ногах для каркасной бани даст 45°.

Стропильные ноги для каркасной бани соединяются между собой с помощью гвоздевых пластин. Треугольник еще не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать вес кровельного накрытия для каркасной бани. Чтобы увеличить жесткость, необходимо смонтировать затяжку или ригель. Это поперечные перекладины, которые дополняют всю конструкцию. От них делаются две укосины, которые дополнительно усилят стропильные ноги каркасной бани. В месте примыкания стропильной ноги к верхней обвязке делается запил, чтобы она надежно держалась. Фиксировать ее к обвязке каркаса необходимо с помощью металлических уголков. После того как была собрана первая ферма, по ее образцу, можно делать все остальные.

Фермы для крыши каркасной бани, которые будут служить фронтонами должны быть дополнительно усилены перемычками. Именно эти фермы монтируются в первую очередь. Их необходимо выставить по уровню и закрепить укосинами. Чтобы остальные фермы на каркасную баню было монтировать проще, необходимо между двумя основным закрепить несколько досок, которые будут служить уровнем для остальных элементов кровли для бани. Пока не будет смонтирована обрешетка под настил кровли для бани, необходимо укрепить все фермы перемычками, чтобы они не смещались. Обрешетка монтируется с использованием брусков 5×3 см. Расстояние между ними может колебаться от 30 см. Все будет зависеть от планируемого настила. Следующим шагом укладывается гидроизоляция на кровлю для бани. Она фиксируется с помощью строительного степлера прямо к стропильным ногам и обрешетке.

Следующим шагом укладывается дополнительная обрешетка на баню, чтобы еще лучше зафиксировать гидроизоляцию. После этого можно осуществлять укладку кровельного настила. В его качестве для бани подойдет шифер, ондулин, профнастил, металлочерепица или мягкая черепица. Но для последней на бане необходимо будет сделать сплошную обрешетку. Последним шагом производиться утепление чердачного и подкровельного пространства, чтобы тепло не испарялось слишком быстро. Обязательной будет укладка пароизоляции на потолок изнутри бани в парилке. В ее роли может выступать плотная фольга. Утеплитель, который будет находиться под кровельным настилом бани также должен быть укрыт паробарьером с двух сторон. Здесь можно использовать специальную мембрану, а не фольгу. Дополнительную информацию о монтаже двускатной крыши на баню можно получить из видео.

Заключение

После сборки всей конструкции бани потребуется внутренняя и внешняя отделка каркаса. Она включает в себя утепление стен. В качестве утеплителя для каркасной бани можно использовать минеральную вату. Она укладывается прямо в промежутки между распорками в каркасной стене. Изнутри и снаружи баня обтягивается паробарьером. После этого можно смонтировать внешнюю обшивку. В ее роли на бане отлично смотрится блок-хаус или сайдинг. Внутри бани стены можно обить деревянной вагонкой или блок-хаусом с меньшим диаметром. Обязательным будет установка качественной вентиляции в бане. Она позволит своевременно удалять влагу, чтобы не развивался грибок. Вокруг печи в парилке стены защищаются кирпичом или листами оцинковки. Все провода электрической разводки в бане должны быть уложены в металлическую гофру. Распределительные коробки, выключатели и розетки должны быть влагозащищенными. Так как количество используемой в бане воды не велико, то можно организовать небольшую выгребную яму, откуда вода будет свободно уходить в почву.

Строительство стен и крыши каркасной бани: поэтапное возведение каркаса и его обшивка

Запланировал я построить на своем дачном участке баню 6х4,5 м с парилкой, моечным отделением, комнатой отдыха и небольшим чердаком. Так как строиться решил «своими руками» (максимум – с привлечением к работе друзей), выбор пал на каркасную конструкцию. На мой взгляд, это самый простой вариант. К сегодняшнему дню, за 5 месяцев строительства, уже выставлен каркас; стены, потолок и крыша утеплены и обшиты финишными материалами (вагонка – на стенах и потолке, ондулин – на крыше). Пол пока еще в работе, поэтому про него – в следующий раз. Расскажу про все этапы этого, пока еще незаконченного, строительства с фотографиями, иллюстрирующими процесс.

Изготовление и установка каркаса стен

Исходные данные: имеется столбчатый фундамент с деревянным ростверком. Поверх ростверка уложены доски (150х25 мм), играющие роль чернового пола (в дальнейшем они будут демонтироваться).

На столбчатом фундаменте с ростверком будет устанавливаться каркас бани

Каркас стен выполнен из досок 150х50 мм. Стены собирались на земле, а потом фиксировались на ростверке. Каждый каркас стены составлен из вертикальных стоек (11 шт. – на продольных стенах, 8 шт. – на торцевых), горизонтальных обвязок, поперечин и укосин (по 2 шт. на стену, идут под 45° от угловых к средним стойкам). Для установки укосин (плашмя) в стойках выполнялись выпилы.

Готовые каркасы стен были установлены на ростверк, выровнены по уровню. К каждой стене по верху прибита вторая верхняя обвязка, между сплоченными балками проложен джут. Укосины были врезаны в стойки, окончательно приколочены. Верхние двойные обвязки стен скреплены между собой.

Установленный на ростверке каркас стен бани

Монтаж каркаса потолочного перекрытия и крыши

На верхнюю обвязку стен смонтированы 8 потолочных балок, на концах балок сделаны спилы под угол стропил. Установлены связи из 3-х балок.

Читать еще:  Дерево на стену с рамками для фотографий своими руками

8 потолочных балок смонтированы на верхнюю обвязку стен

Связи из трех балок

Стропила были собраны по классической технологии. Вначале выставлялись крайние стропила, защемляя конек. Затем две стропилины фиксировались по центру. Остальные стропила прибивались через конек вначале с одной стороны крыши, потом – с другой.

Обратите внимание, что на крайних стропилах сделаны выпилы под консольные балки для выноса крыши.

Монтаж стропил каркасной бани

Установлены вертикальные фронтонные стойки, размеры определялись по месту. Брусьями оформлен проем для чердачного люка.

В выемки на крайних стропилах врезаны консольные балки. К ним прибивались лобовые доски, сверху дополнительно крепилась обрешетка.

Консольные балки формируют вынос крыши

Готовая стропильная система крыши

Монтаж кровельного материала

Обрешетка крыши была обшита гидроизоляцией «Изоспан». Поверх нее – кровельным ондулином. Он монтируется довольно легко, листы прибиваются к обрешетке специальными гвоздями. Каждый следующий лист накладывается внахлест одной волной на волну предыдущего листа.

Если вы хотите узнать, какими недорогими и качественными материалами можно покрыть крышу бани, советуем прочитать статью https://stroy-banya.com/krisha/chem-pokryt-kryshu-bani-nedorogo-i-kachestvenno.html

Монтаж ондулина на крыше каркасной бани

Оформление «пирога» стен на каркасе

Переходим к «пирогу» стен. У меня он выглядит следующим образом:

Схема «пирога» стен каркасной бани

Гидроизоляция и ветрозащита

Первым слоем стала ветрозащита и гидроизоляция – пленка «Изоспан А». Ею баня была обшита снаружи, включая стены и фронтоны. Крепление выполнялось степлером на вертикальные стойки.

Крепление гидроизоляционной и ветрозащитной пленки «Изоспан» на каркас стен бани

Монтаж контробрешетки

Следующий этап – монтаж контробрешетки (вдоль стоек каркаса), формирующей вентиляционный зазор между гидроизоляцией и внешней обшивкой стен.

Монтаж контробрешетки на внешних стенах бани

Зашивка стен имитацией бруса (снаружи)

Контробрешетка зашивалась вагонкой — имитацией бруса. Вначале по периметру бани вкруговую (с использованием лазерного уровня) был выставлен первый ряд. Остальная вагонка забивалась оцинкованными гвоздями уже по выставленному уровню.

Обшивка стен имитацией бруса

Зашивка фронтонов оказалась более сложным занятием. Вначале был сформирован слой обрешетки (для продолжения вентиляционного зазора на стенах). Затем он был обшит вагонкой, за исключением проема для люка.

Монтаж реек (обрешетки) на фронтонах каркасной бани

Дверца для люка выполнялась «по месту». Изнутри на уголки были прикручены поперечины, к ним – первый ряд обшивки. К поперечинам также, для жесткости, прибита укосина. Затем – монтирован второй ряд обшивки. Так как я решил, что люк будет закрываться изнутри, с внутренней стороны дверцы был прикручен шпингалет.

Дверца для чердачного люка каркасной бани

Утепление стен

Для утепления стен я воспользовался матами «Rockwool» толщиной 50 мм. Толщина утепления в «пироге» 150 мм, поэтому «Rockwool» был уложен в 3 слоя по 50 мм.

Если вам интересно, чем ёще можно утеплить стены, советуем ознакомиться со статьёй https://stroy-banya.com/steni/uteplenie-sten-bani-iznutri-i-snaruzhi.html

Маты укладывались между стойками каркаса. Стандартная ширина матов 600 мм, поэтому шаг между стойками был выбран 625 мм. Так как ширина стоек -50 мм, то при таком шаге между стойками остается 575 мм, то есть на 25 мм меньше ширины матов «Rockwool». Благодаря этому утеплитель сжимается и плотно удерживается между стойками.

Укладка утепляющих матов «Rockwool» между стойками каркаса

Самое сложное – вставлять маты напротив укосины, которая выполнена из доски-дюймовки (25 мм). Приходилось вырезать в утеплителе канал (монтажным ножом), повторяющий размеры укосины. Второй слой утеплителя накладывается на первый уже без проблем.

Для третьего слоя утеплителя выполняется новая обрешетка. Завершает утепление последний, финальный слой утеплителя.

Третий слой утеплителя укладывается между рейками обрешетки

Пароизоляция стен

Поверх утеплителя (на обрешетку) крепится степлером слой пароизоляции. В парной была использована фольга «Изоспан FB» с проклейкой швов лентой «Изоспан FL Termo» (выдерживает до 180°C). В мойке – та же фольга, но с проклейкой швов «Изоспан FL» (до 80°).

В комнате отдыха в качестве пароизоляции использован «Изоспан B», скотч для соединения полотен — «Ютафол СП1».

Пароизоляция стен в комнате отдыха

Оформление «пирога» потолка

«Пирог» потолка было решено сделать так:

Схема «пирога» потолочного перекрытия каркасной бани

Монтаж пароизоляции

Вначале к потолочным балкам (изнутри бани) степлером были пристрелены листы пароизоляции. В парной и моечной — пароизоляция «Изоспан FB», в комнате отдыха — «Изоспан B».

Пароизоляционная фольга «Изоспан FB» на стенах и потолке в парилке

Утепление потолка эковатой

Поверх пароизоляции выполнена обрешетка – для дальнейшего крепления финишной обшивки (вагонки) и поддерживания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся вдоль потолочных балок на саморезы.

Следующие работы по утеплению проводятся со стороны чердачного помещения. Утеплитель – эковата. Оптимальная плотность 35 кг /м3 – к ней я и стремился.

О других материалах, с помощью которых можно утеплить потолок в бане, можно прочитать тут: https://stroy-banya.com/potolok/uteplenie-potolka-bani.html

Взбивать эковату пришлось дрелью. Как я не старался, но распушить ее до 35 кг /м3 не получилось. После окончания засыпки подсчитал – вышло 44 кг /м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.

Готовый вспушенный материал засыпал на пароизоляцию. Чтобы вата не пылила, укрыл ее сверху обычной укрывной пленкой.

Потолок со стороны чердака утеплен эковатой

Обшивка чердака досками

На последнем этапе потолок (со стороны чердака) был зашит доской-дюймовкой шириной 150 мм.

Обшивка потолка (со стороны чердака) шлифованными досками

Внутренняя обшивка потолка и стен вагонкой (имитацией бруса)

На стенах была выполнена обрешетка из бруса. Зашивалась она вагонкой (имитацией бруса) горизонтально при помощи саморезов.

Обрешетка для обшивки вагонкой внутренней поверхности стен бани

Вагонкой был обшит и потолок (на уже смонтированную ранее обрешетку).

Стены и потолок бани обшиты осиновой вагонкой

Наружная отделка бани

Наружная вагонка на стенах нуждается в дополнительной защите. Поэтому она была покрыта олифой, а после высыхания – двумя слоями краски «Tikkurila».

На финальном этапе отделки стен были зашиты углы и смонтирована ветровая доска. Посмотрите, разве моя каркасная баня отличается от дорогой брусовой постройки?

Каркасная баня, обшитая имитацией бруса, имеет и вид, и функциональность настоящей брусовой бани

Таким образом, мною, за несколько месяцев работы была возведена почти готовая каркасная баня. Главное, чем в такой конструкции нельзя пренебрегать – качественными гидро- и теплоизоляционными слоями. Если под каркасом не будет скапливаться влага, а теплоизолирующий слой сможет долго удерживать печное тепло внутри, качество парения в вашей каркасной бане будет таким же, как и в хорошем срубе.

Монтаж кровли в каркасной бане

Перекрытия и основание для кровли

Еще раз коротко по поводу монтажа верхней обвязки каркаса:

  • Мы сначала собрали на земле каждую стену в отдельности.
  • Нижний ряд обвязки верхней мы прибивали сразу, на земле.
  • Потом мы стены подняли.
  • Когда уже все четыре стены стояли, мы прибивали второй ряд верхней обвязки.

Верхняя обвязка обязательно делается с нахлестом, чтобы усилить жесткость всей нашей конструкции.

То же самое касается дверных проемов.

Сначала мы ставили доски дверного проема. И дальше уже ставили усиливающие двойные бруски.

Причем перемычка над дверью вставляется между брусков, она должна соприкасаться с доской дверного проема.

На внешних стенах над проемами обязательно нужно ставить ригеля. Чтобы опоры кровли давили не только на боковые стенки, но и на поперечные бруски над ригелем. Чтобы на саму верхушку проема нагрузка была минимальной.

Читать еще:  Забор из профлиста сборка без применения сварки

Переходим непосредственно к строительству кровли каркасной бани

Все углы пробиваются по три-четыре гвоздя 120 мм. Это дает хорошую жесткость.

Следующим этапом мы устанавливали балки перекрытия.

Эти балки мы ставили ровно через 58 см, чтобы плита утеплителя туда влезла и плотно сидела.

Здесь такая тонкость.

Так как размеры кровли должны быть симметричные, то половину крыши мы устанавливали с одной стороны. Около четырех балок мы поставили. А потом начали отсчитывать по 58 см с другой стороны.

Таким образом, один пролет в центре у нас получился немножко уже, около 52 см. Но за счет того, что он в центре, это зазор в глаза бросаться сильно не будет.

От внешней стены балка перекрытия становится на 5 см. То есть от края стены мы отступаем это расстояние.

Это делается для того, чтобы потом стропила у нас встали ровненько со стеной.

После того, как мы установили балки, мы набросали наверх досок, чтобы по ним можно было ходить и делать временную стропильную систему.

Дальше мы ставили среднюю стойку, на которую будут опираться стропила.

Что из себя представляет вот эта несущая балка?

1. Сначала мы прибили по центру брусок 50х150 см по всей длине с небольшим вылетом за балки перекрытия (около 5 см).

2. Дальше мы примерно рассчитали угол наклона кровли.

То есть то, как сейчас стоят стропила, мы сначала их приложили, посмотрели, насколько большой будет вылет за балку перекрытия, какой будет угол. Чтобы все это смотрелось красиво.

3. Рассчитав угол, мы четко определили расстояние от плоскости крыши до начала стропил.

У меня это расстояние получилось 85 см.

4. Далее мы измерили расстояние от усиливающего перекрытия до начала верхнего бруска — рассчитываем высоту перемычек.

5. Теперь мы сбиваем двойные бруски, чтобы была достаточная жесткость, и через примерно равные расстояния ставим их по всей кровле. У меня получилось пять штук.

Потом вот таким вот образом делаем несущую стойку: один брусок ниже, другой во всю высоту.

И доски прибиваем с перехлестом, чтобы была равномерная нагрузка.

После того, как мы поставили нашу несущую стойку, можно уже рассчитывать стропильные опоры.

Очень важный момент по поводу вот этого выноса.

Я его заложил 70 см. Потому что вынос крыши вперед и вбок должны гармонировать.

Если вынос сбоку, который будет прикрывать фасад, будет сантиметров на 70-80, а горизонтальный вынос будет гораздо короче (сантиметров 20-30), это будет визуально очень некрасиво смотреться.

Монтаж стропильной системы

Основание под кровлю уже есть.

Теперь что касается монтажа стропил.

Берем одну стропильную балку, прикладываем ее и рассчитываем ее расстояние.

Нам важно сделать шаблон, точно рассчитать расстояние, вырез (которым балка ложится на верхнюю обвязку каркаса).

Вверху стропила будут идти встык. Дополнительно еще скрепим их, чтобы вся конструкция давала достаточно жесткости.

Дальше мы берем эту стропилу как шаблон.

По ней вырезаем 11 наших стропильных балок. Устанавливаем их по несущей стойке с одной стороны. И дальше точно так же рассчитываем параметры балки с другой стороны.

Но тут уже могут быть нюансы.

Потому что запил для состыковки с обвязкой мы делаем одинаковый на всех балках. А уже длину до стойки мы будем отрезать по месту, чтобы можно было ровно все подогнать.

Еще один важный момент.

При монтаже стропил уже на месте нужно четко стыковать обе стропилы — правую и левую, чтобы диагонали по обе стороны были одинаковые. То есть стыковочная линия должна быть на одинаковом расстоянии от обвязки.

Для выноса кровли и крепления еще одной стропилы делаем специальные вырезы. На них мы потом положим брусок, и уже к нему будем крепить эти крайние стропилы.

Выносы

Мы на крайнюю стропилу их кладем сверху, а в предыдущую упираем торцом и прибиваем.

Таким образом при нагрузке кровли в этой части выносы цепляются за вторую стропилу, и идет баланс.

Вот вынос кровли на 65-70 см.

Фиксируем выносную балку на гвозди в двух местах.

Далее, все углы выступающие спиливаем, чтобы кровля легла ровно.

Здесь еще такой момент:

Несущую стойку, на которой стропила лежат, мы усилили укосиной по бокам справа и слева, между последней и предпоследней перемычками.

Вот так наш каркас под кровлю выглядит.

Монтаж кровли

Значит, какие еще были доделки сделаны?

Были установлены специальные подпорки. Чтобы потом, когда фасад обшивать будем, плоскость передней стены была готова для обшивки фасада.

Плюс, эти подпорки усиливают фронтальную часть кровли.

На выносе крыши снега будет достаточно много лежать. А по расчетам, куб снега ближе к весне весит 800 кг. То есть на фронтоне эта нагрузка может достигать и трех тонн.

Поэтому подпорки мы сделали с двумя целями: фасад выровнять и дополнительно усилить кровлю.

Постелили пленку, сделали немного с напуском.

По хорошему, под пленку нужно стальной капельник оцинкованный класть, чтобы конденсат, который на пленке будет накапливаться, по этому капельнику стекал.

Но у меня чердак холодный, поэтому в моем случае это нецелесообразно.

Раскатывали сначала первый рулон пленки, ближе к краю крыши. Потом второй на него внахлест на 15 см. И сверху уже прибивали бруски, на картинке сверху вы можете их видеть.

Контробрешетка

Она служит для того, чтобы был вентиляционный зазор. Иначе в пространстве между пленкой и основной обрешеткой, которая уже поверх контробрешетки будет идти горизонтально, будет образовываться конденсат.

Если не будет вот этой циркуляции воздуха, доска будет гнить.

Какая последовательность в укладке кровли?

  1. На стропила стелим пленку, начиная снизу. Пленка идет внахлест, чтобы верхний слой заходил на 10-15 см на нижний.
  2. Далее на контробрешетку кладем обрешетку основную 2 см толщиной. Доски набиваем со смещением. В первом ряду целая доска идет, допустим, с правой стороны. Во втором ряду она идет слева. Это усилит конструкцию, добавит ей жесткости.

Важный момент

Сверху мы будем стелить OSB плиту. Она размером 2,5х1,25 м.

Очень важно, чтобы стык между плитами попал четко на доску обрешетки.

Я это предусмотрел и рассчитал, с каким интервалом мне обрешетку набивать.

То же самое касается стыка досок обрешетки — они должны стыковаться на бруске.

Сверху на него будем ложить хороший толстый подкладочный ковер. И только поверх него уже будем укладывать мягкую черепицу.

То есть сам кровельный “пирог” — подкладочный ковер + мягкая черепица — получается достаточно толстым.

Перед тем, как стелить ковер, набиваем капельники.

Начиная снизу стелим подкладочный ковер. Раскатали одну дорожку, гвоздями прибили, поднялись выше. И так до самого верха. Потом с другой стороны.

Следующим этапом устанавливаем торцевые рейки и начинаем укладывать черепицу.

Промазываем по бокам и внизу битумом и внахлест кладем черепицу.

Обязательно сделать на крышу выходы для дымохода и вентиляции.

Последовательность такая: поверх кровельного ковра укладываем эти элементы, промазываем все мастикой, дополнительно прикручиваем все это.

И очень важно, чтобы самый верхний слой ковра (который с конька крыши идет), шел внахлест в этим элементам.

И вот только после этого уже укладываем кровлю, прибиваем нашу черепицу на гвозди. Начиная, опять таки, снизу. Натягиваем шнурок или леску, чтобы ровно в ряд все шло, и потихоньку добираемся наверх.

ВИДЕО

Источники:

http://proroofer.ru/vidu-krish/dvuskatnaya/krysha-dlya-karkasnoj-bani.html
http://stroy-banya.com/karkas/stroitelstvo-sten-i-kryshi-karkasnoj-bani.html
http://xn--d1aiddildv1a5b.xn--p1ai/banya/montazh-krovli-v-karkasnoj-bane

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×