Шкаф до потолка с распашными дверями своими руками

Как сделать шкаф в нише с распашными дверями своими руками.

Перед тем как делать ремонт в квартире желательно тщательно продумать, а ещё лучше нарисовать проект расположения вашей мебели. Честно говоря, комнаты у нас не большие и поэтому каждый сантиметр полезной площади на вес золота.

Но если в вашей комнате есть ниша, то не использовать её было бы не разумно. Ведь в ней можно расположить встроенный шкаф с распашными дверями.

Который, кстати можно сделать самостоятельно, с экономив при этом не малые деньги.

Для этого нам понадобится

Мебельные щиты. Купить их можно в строительном магазине.
Декоративная лента.
Ножки для мебели.
Декоративные ручки.
Мебельные петли.
Металлические уголки для крепления деревянных панелей.
Ножовка, электролобзик.
Фреза диаметром 35 мл
Рулетка, карандаш, линейка, саморезы.

Пространство, где будет находиться встроенная мебель необходимо заранее подготовить. Стены нужно зашпаклевать и поклеить обоями или покрасить краской на водной основе.

Перед началом работы необходимо сделать чертёж будущего шкафа. Затем замеряем нишу и, исходя из этих размеров, размечаем мебельные щиты.

Если панели окажутся большего размера, то их нужно обрезать ножовкой или электролобзиком. Делать это нужно аккуратно, что бы срез получился ровный, без сколов. На срезы приклеить декоративную кромочную ленту.

Затем берем, шит, который будет служить основанием нашего шкафа, и крепим к нему саморезами ножки. Далее размещаем его в стенном проёме и устанавливаем на него сначала заднюю стенку, а уже потом боковые панели. Сверху кладём крышку.

Теперь всю эту конструкцию следует соединить. Делаем это при помощи металлических уголков, зафиксировав их саморезами.

На следующем этапе размечаем расположение полок. Крепим их тем же способом что и ранее использовав при этом шуруповёрт.

Двери для встроенного шкафа можно заказать декоративные так чтобы они гармонично смотрелись с остальной мебелью либо зеркальные, но можно изготовить и самостоятельно.

Для этого нужно с помощью фрезы диаметром 35 мл просверлить не сквозные отверстия в панелях и закрепить в них мебельные петли. Отверстия делаем на расстоянии 22 мл от кромки до центра. К шкафу крепим ответную часть петли.

На завершающем этапе навешиваем двери на шкаф и выравниваем их при помощи регулировочных болтов, так чтобы зазоры везде были одинаковые. К дверям прикручиваем декоративные ручки. Внутри можно установить автономную подсветку из светодиодных фонарей. Всю конструкцию проверяем на прочность. При необходимости регулируем ножки.

На этом монтаж изделия можно считать законченным. Как мы видим, сделать это легко самостоятельно не прибегая к услугам предприятий по изготовлению встроенной мебели.

Главным достоинством такого шкафа является экономия свободного пространства, быстрота и не сложность изготовления, дизайн и размер по собственному проекту. Вместительность, так как обычно делается от пола до потолка. Хорошо смотрится в интерьере.

Как сделать шкаф своими руками: пошаговая инструкция

В любом деле важна последовательность действий. От того, насколько четко и ясно представляется весь процесс, зависит и конечный результат. Понимание этого, осознание всех предстоящих сложностей позволяет не бросить сборку на середине из-за отсутствия каких-то комплектующих, запчастей, инструмента и фурнитуры. Инструкция, как сделать шкаф своими руками пошагово, позволит вам не упустить из внимания ни одну деталь.

Габаритные размеры

Изначально нужно определиться, где будет стоять шкаф. Это позволит решить, какими он будет габаритами.

Высота. Под потолок технически можно реализовать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, с боковыми стенками и крышей, отступ от потолка должен быть минимум 15-20 см. Иначе вы его просто не поднимете из-за диагонали боковин – ведь собирается любой шкаф «лежа». Съемная антресоль во многом облегчает сборку и позволяет сократить промежуток между крышей шкафа и потолком до 10 см.
Глубина. Для гардеробного шкафа с распашными створками оптимальная глубина 50-55 см, с продольной штангой под плечики. В купе раздвижные двери «съедают» порядка 10 см, поэтому глубина увеличивается до 60-65 см. Для книжных шкафов и пеналов с полками обычно задают глубину 35-40 см. Шкафы поуже, 20-30 см необходимо крепить к стене, поскольку они будут неустойчивы.
Ширина. Произвольный параметр, ограничивается только длиной стены. Для шкафов с распашными фасадами проще в сборке будут двухдверные, трехдверные и четырехдверные варианты.

Читать еще: Щеколда на дверь своими руками

Особенно важен первый шаг — замеры — на этапе проектирования встроенных и частично встроенных шкафов.

Шкафы-купе, как правило, устанавливаются от стены до стены, во всю длину помещения или в нишу. Тут важно учесть кривизну стен и завалы по горизонтали и вертикали. За основу берется меньший размер.

Шкаф на балкон также требует предельной вдумчивости и аккуратности при замерах. В условиях ограниченного пространства любые недочеты конструкции чреваты полной переделкой из-за невозможности установки.

Корпуса шкафов на балкон всегда сборные! Боковины делятся по высоте, по крайней мере, в двух местах — для антресоли или нижней тумбы. Иначе на узком балконе шкаф попросту не соберешь.

Конструкция и наполнение

После точных замеров места размещения, обдумывается внутреннее наполнение шкафа. Оно должно соответствовать функциональному предназначению и основным правилам эргономики хранения.

При планировании важно не упускать из внимания соотношение секций к фасадной части.

Двери шкафа купе всегда одинаковой ширины. За каждой из них должна скрываться полноценное место хранения, без перекрытий и «мертвых» зон. Используемые подвижные механизмы (пантографы, корзины, ящики, брючницы и т.д.) должны свободно выдвигаться.
Распашные фасады могут быть разной ширины и высоты, комбинироваться с выдвижными комодными ящиками и открытыми нишами с полками. Но в плане дизайна лучше смотрятся симметричные композиции, чередование одинаковых элементов.

Далее отрисовывается в масштабе общий и сборочный чертеж с размерами каждой секции и расстояниями между полками.

По чертежу рассчитываются детали заготовок из ДСП (деталировка), составляются карты кроя и перечень фурнитуры. По этим данным уже можно судить о предстоящих расходах на изготовление шкафа своими руками.

Какой понадобится ручной инструмент

Все зависит от того, что вы решили делать самостоятельно, а что делегировать.

Распил деталей. Для нарезки ДСП и выравнивания торцов под наклейку кромки понадобится лобзик с пилкой по дереву, шлифмашинка или фрезер, наждачная бумага, рулетка, металлическая линейка и карандаш.
Кромление. Меламиновая кромка наклеивается с помощью утюга, излишки срезаются канцелярским ножом и сошлифовываются наждачкой. Кромку ПВХ в домашних условиях приклеить сложно, тут потребуется специальный клей и фрезер.
Засверловка деталей. Заготовки перед сборкой засверливаются под крепеж с помощью дрели или перфоратора. Понадобятся сверла диаметром 5, 7 мм, конфирматное сверло. А также сверла 10, 15, 20 мм, если используются эксцентрики (минификсы), 26/35 мм для установки петель распашных дверей. Тонкое шило для разметки.
Сборка. Шуруповерт с насадками под крестовую и шестигранник, отвертка или трещотка для закручивания крепежа в узких местах.
Вспомогательный инструмент. Самый обычный, имеющийся у любого мастера: набор отверток и гаечных ключей, тиски, плоскогубцы, кусачки, стамеска, ножовка по металлу, сапожный нож, угольник, маркер, точило.

Закупка крепежной фурнитуры

Ознакомиться с перечнем конструкционной фурнитуры можно здесь. Мебельный крепеж подсчитывается по числу отверстий и закупается с запасом. А вот функциональная и лицевая фурнитура приобретается в четком соответствии с нужным количеством.

Распил деталей корпуса и закатка торцов

В домашних условиях напилить листовой материал в размер заготовок профессионально и аккуратно вряд ли получится. Как и обработать торцы: наклейка меламиновой кромки утюгом больше вариант для дачной, бюджетной мебели.

Обычно распил и наклейку кромки ПВХ заказывают в соответствующих фирмах. Обычно эти услуги предлагаются там же, где реализуется ЛДСП, ДВП, кромочные материалы.

Цена за распил может рассчитываться по-разному:

По длине всех резов, за м.п. Чем больше в конструкции шкафа мелких деталей в виде полочек, планок и выдвижных ящиков, тем дороже обойдется распил.
За раскрой листа. Тут значение не имеет, сколько деталей, важно уложиться в лист. Поэтому по погонажу выгодней распил крупногабаритных вещей (например, шкафов-купе), а по листам – мелких (комодов, тумбочек и т.д.).

Закатка видимых торцов рассчитывается за п.м. Дешевле обходится ПВХ толщиной 0,4-1 мм, дороже – толщиной 2 мм. Поэтому внутренние части шкафа выгодней закатывать ПВХ потоньше.

Фасадная часть

Дизайн мебели определяет оформление фасадной части. Помимо дверей и способа их крепления к корпусу, могут оформляться:

Козырек. Багетом (карнизом), встроенными светильниками, арочными конструкциями.
Основание. Интересным цоколем, декоративными ножками, регулируемыми подпятниками.
Боковины. Накладками в виде резных колонн, а также открытыми угловыми полками различных конструкций.

Распашные дверцы

В бюджетных вариантах фасады шкафа распиливаются вместе с корпусом, из ламинированного ДСП и закатываются ПВХ толщиной 2 мм. Иногда дизайн мебели предполагает контрастное сочетание, например, темный корпус и светлый фасад. Тогда под фасады приобретается отдельный лист ЛДСП нужного цвета.

Читать еще: Винтовой фундамент для террасы своими руками

Также двери шкафа можно изготовить из МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, пластиком, шпоном, с покраской эмалью. Или заказать из массива.

Распашной фасад может быть накладным и внутренним, в зависимости от этого подбираются мебельные петли. Для стеклянных и угловых фасадов также есть «свои» петли.

Двери купе

Раздвижные системы для дверей купе могут быть опорными и подвесными. Но, как правило, состоят из:

Трека, верхней и нижней направляющей.
Комплекта роликов.
Полотна двери.

Как рассчитать двери купе самостоятельно можно прочитать здесь. Также можно заказать уже собранные двери купе по размеру ниши для встраивания в шкаф, в комплекте с верхней и нижней направляющими нужной длины.

Подготовка деталей к сборке, засверловка

С помощью специальных мебельных программ можно составить спецификации на засверловку деталей для последующей сборки.

Это во многом облегчает процесс, делает его более точным и аккуратным. Сделать разметку под крепеж можно и вручную. Главное иметь пространственное представление.

Процесс засверловки деталей еще называют «присадка».

Под конфирмат нужно отверстие «в пасть» диаметром 8 мм с лицевой части детали и отверстие «в торец» диаметром 5 мм. Под шкант, как скрытый крепеж, засверловка «в пасть» делается с внутренней стороны и диаметром 5 мм. Эксцентриковая стяжка также имеет свои нюансы в разметке.

Размечаются и места крепления петель, направляющих ящиков и других механизмов, засверливаются отверстия под полкодержатели.

Сборка шкафа

Если присадка деталей была произведена правильно, то шкаф соберется просто и быстро, как конструктор.

Процесс начинается с подготовки деталей для сборки. Прикручиваются подпятники, вбиваются полкодержатели, крепятся направляющие. Отдельно собираются ящики.
Сама сборка шкафа начинается с крепления дна и крыши шкафа к боковинам.
Далее прикручивается цоколь, подпятники к основанию или ножки.
Устанавливаются ребра жесткости, несъемные полки.
Крепится задняя стенка.
Шкаф поднимается, перемещается в нужное место.
Устанавливаются выдвижные ящики, штанги под одежду и другие элементы внутреннего наполнения.
Завершающий этап – установка дверей и их регулировка.

Чем больше шкаф, тем тяжелее его собирать в одиночку. Поэтому лучше привлечь напарника – он будет поддерживать детали и комплектующие, чтобы вы могли их прикрутить ровно.

Вот в общих чертах и все описание процесса изготовления шкафа своими руками пошагово. Рекомендуем ознакомиться с другими материалами нашего сайта – они помогут вам в разработке дизайн-проекта мебели, расчете деталей и итоговой сборке с установкой по месту.

Встроенный шкаф и распашные двери своими руками (+)

Хочу в нишу в прихожей сделать шкаф, ниша узкая 95 см, а потому шкаф-купэ не подходит, думаю сделать распашные двери. Вопрос в том как их сделать ровно-красиво если стены кривые? как навешиваются распашные двери? какие петли использовать? как петли устанавливать? как ширину дверей измерить, что бы и не задевали друг за друга и щелей больших не было? из каких материалов вообще шкаф собирать?
Опыт общения с фирмами по изготовлению мебели на заказ у меня очень негативный, денег они хотят много, а на все претензии отвечают что у вас стены (пол, потолок) кривые. Потому хочу сам все сделать.

Наверное важно то, что значит “кривые стены”.
Если они сужаются вверх или вниз – это одно, если волнообразные – совсем другое.
Если со стенами ничего не делать, то ровные двери подчеркнут, выделят кривизну волнообразных стен.
Если стены просто сужаются, то на большой длине кривизны заметно не будет.
Если бы передо мной стояла такая задача, то я бы вырезал из ДСП две пластины шириной сантиметров 10 и высотой до потолка и прикрепил бы их к боковым поверхностям передней кромки стен.
Поверхность под этими пластинами я бы предварительно выровнял шпаклевкой (если волнообразность в пределах миллиметров пяти) или проставками из фанеры, пластика и т.д.
Щель с лицевой стороны между пластиной и стеной зашпаклевал бы. Шпаклевку после обработки закрыл бы обоями со стены, либо, предварительно наклеив с двух сторон от нее малярный скотч, покрасил бы краской в цвет стен или пластины. Впрочем цвет может быть даже наоборот – контрастный, чтобы подчеркнуть контуры шкафа.
Петли использовать обычные – лягушки. Благо их везде навалом.
Петля будет крепиться к этим пластинам.
Двери из ДСП. Лучше заказать распиловку и кромкование на стороне – качественнее будет.
Лучше если они сразу и отверстия под петли сделают – самостоятельно без спецсверла или фрезера с фрезой это не сделать.
По ширине обе двери должны в сумме быть миллиметров на 10-15 меньше ширины проема.
Петли позволят отрегулировать все зазоры.
Дверки надо заказывать по реальным размерам между закрепленными пластинами, поскольку они явно параллельны не будут.
Полки крепятся к боковым и задне стенам.
Желательны хотя бы фальшпол и потолок, к которым будут притворяться дверки.

Читать еще: Методические рекомендации к практическим занятиям по сварке

Спасибо за подробности. В принципе я так себе и представлял это.
Стены не волнообразные, одна вообще более-менее вертикальна, а вот другая завалена наружу, так что если у пола измерять ширину ниши получается 97.5 см, а у потолка 99.5 см. Высота потолка 2.65 м. Двери на стороне не хочу заказывать. Я посмотрел в ОБИ продается лист ДСП 60х270 см. с готовыми кромками, вот из него и вырежу двери. ну будет одит торец не очень красив, я его к стене поверну, ну и лаком пройдусь по торцу.
А вот что за спецсверло для установки петлей-лягушек? Купить его можно?
И сколько петель нужно для двери высотой 2.6 м и шириной 49 см?

Мне кажется, что лучше делать не две дверки от пола до потолка, а четыре.
При этом можно верхние сделать покороче – как-бы дверки антресолей, а нижние подлинее – как двери обычного шкафа.
Короткие можно повесить на пару петель, длиные – на три каждую.
ИМХО обработка торца штука очень важная с точки зрения внешнего вида шкафа.
Если будете пилить сами – купите сразу и кромку. Утюгом ее приклеете и будет вглядеть вполне пристойно. Не надо лак.
Пилить надо циркуляркой – лобзиком ровно отпилить значительно труднее.
Сверло официально называется “сверло Форснера” или “сверло для присадки петли”
Примерно такое, но отечественный вариант значительно дешевле:
” >
Я делал отверстия фрезером, но народ и дрелью управляется.

Я бы на Вашем месте снял штукатурку в месте предполагаемого окончания шкафа (судя по всему стены кирпичные) и подогнал бы к ним два бруска строго вертикально в обеих плоскостях (в направлении стены и перпендикулярно стене) – для распашных дверей это намного важнее, чем для раздвижных. Ширина брусков должна быть 70-100 мм в зависимости от того какие двери/петли Вы будете использовать – накладные или вкладные. На эти бруски спереди и сбоку можно будет прикрепить облицовку из ЛДСП (размеры будут ясны после прикрепления брусок). Снизу и сверху использовать бруски с обличовкой из ЛДСП для выравнивания тоже не помешало бы опять же из-за того, что двери распашные. После этого стыки облицовки со стеной можно будет заштукатурить и все будет смотреться замечательно.
Размеры дверей имеет смысл расчитывать исходя из того, будут они накладные или вкладные и только после того как все вышеописанное уже сделано.
На такую дверь необходимо пять петель, я например всегда использую Hettich – никаких претензий (всякое итальянское и китайское дерьмо ставить не стоит, так как экономия составит не более 100 рублей, а впечатление от работы дверей резко испортится). Кроме того петли бывают под разные чашечки, обычно на 26 и 35, а бывают вообще такие, которые не требую высверливания чашек – восьмишарнирые, но они редко бывают нормальными (я не встречал). Для высверливания чашек в дверях необходимо использовать специальную фрезу соответствующего размера(устанавливается в обычную дрель), называется фрезой Фостера (или Форстера, не помню как правильно называется, но есть в любом магазине мебельной фурнитуры). Лучше если фреза будет с победитовыми накладками – на будущее будет реже тупиться.
Распил ЛДСП лучше все-таки заказывать, можно даже без облицовки кромки, так как ее можно купить в любом фурнитурном магазине и приклеить самому утюгом на максимальной температуре и срезать излишки. Короче все очень просто, если включить мозги .
Удачи,
paland