Сарай из пеноблоков с односкатной крышей своими руками пошагово фото

Сарай с односкатной крышей 3х6

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

Читать еще: Как сделать раздвижную дверь своими руками видео

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Особенности строительства сарая из газобетона или пеноблоков

Хозблок или сарай – вспомогательное строение на участке для хранения садового инвентаря, поливочных насосов, стройматериалов. Сооружение может иметь только несущие стены или несколько внутренних перегородок, разделяющих помещение на блоки. Для строительства сарая оптимально использовать газо- или пенобетонные блоки. Хозблок из газобетона, в отличие от деревянного или металлического, не промерзает зимой и подходит для круглогодичной эксплуатации. Кроме того, сарай из газобетона своими руками можно построить с минимальными затратами буквально за несколько дней.

Плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков

Решив сделать хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков, нужно всесторонне оценить плюсы и минусы материалов. По свойствам пенобетон и газобетон схожи. Оба типа блоков относятся к легким бетонам, имеют правильную геометрическую форму, высокую теплопроводность, негорючесть. Рассмотрим технические характеристики материалов, которые имеют значение при строительстве хозяйственного строения:

Как видно из таблицы, основное отличие газобетона от пенобетона это морозостойкость, толщина кладочного шва, толщина стен, а значит и расход блоков, водопоглощение. На вопрос, можно ли сделать из блока газобетона сарай, однозначного ответа не существует. При выборе материала нужно учитывать такие параметры как тип грунта на участке, глубину залегания подошвы фундамента, возможность подтопления.

Виды пеноблоков

Пеноблок – штучный стройматериал, выпускающийся из ячеистого бетона – пенобетона. В состав пенобетона входит портландцемент М400, мелкофракционный песок, вода, пенообразователь. Под действием пенообразующей добавки происходит вспенивание раствора с активным вовлечением воздуха. Основное отличие от газоблока: вспенивание происходит не при помощи химической реакции, а посредством механического перемешивания.

Классификация пеноблоков

По плотности

теплоизоляционный D300. D500;
конструкционно-теплоизоляционный D500. D900;
конструкционный – D1000. D1200.

Фундамент для сарая из газобетона должен возводиться из блоков марки не ниже D1000. Для несущих стен одноэтажного сарая используются марки D500 и выше.

По технологии изготовления

резаный или пиленый – нарезка монолита из ячеистого бетона;
формовочный или заливочный – заливаемый в формы определенного размера.

Способ изготовления не влияет на технические характеристики пеноблоков, но, как правило, формовочный блок имеет более точные геометрические размеры. Геометрия пиленого пеноблока зависит от точности резки.

Строим сарай из газоблока своими руками: пошаговая инструкция

Одноэтажный сарай из газобетона с односкатной крышей может иметь любую площадь, которая ограничивается лишь размером участка и потребностями хозяина. Строить сарай из газобетона следует начинать с выбора места его расположения.

Где на участке построить хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков?

Решая, где строить сарай из газобетона, будущий владелец должен учитывать требования к застройке участка, действующие на территории коттеджного поселка или СНТ. Узнать эти требования можно на сайте товарищества или у председателя. Если таких норм не существует, или найти их не удалось нужно руководствоваться СНиП 30-02-97. Кстати локальные нормы также не должны противоречить указанным СНиП.

В соответствии с нормативом сарай из газобетона или любого другого материала должен располагаться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома. Независимо от того, строите вы маленький или большой хозблок из газобетона, отступ от забора должен составлять не менее 4 м для фермерских построек и 1 м – для остальных. При отсутствии забора мерить нужно от кадастровых границ участка +0.3. 0.5 м для будущего забора.

Выбирать место, где построить хозблок из газобетона, рекомендуется с учетом его назначения:

сарай-гараж лучше расположить возле границы участка, примыкающей к дороге;
хозпостройки, связанные с коммуникациями – в максимальной близости к дому;
хозблок с огородным инвентарем – возле посадок и т.д.

Расчет конструкции сарая:

Каким будет сарай из газобетона с односкатной крышей по площади и планировке зависит от его назначения:

Небольшой дровник-сарай из газобетона:
Двухсекционный хозблок из газобетона:
Большой трехсекционный сарай из газобетона:

Выбор планировки ничем не ограничен, только следует помнить, что если вы решили строить хозблок из газобетона своими руками, то он должен быть максимально простым.

Выбор толщины стен

Неотапливаемый хозблок из газобетона в Московская области лучше выкладывать из газоблока марки D400 толщиной в 1 блок, т.е толщина стены будет 20 или 30 см в зависимости от способа кладки.

Такой толщины вполне хватит, чтобы сарай из газобетона не промерзал зимой. При необходимости можно сделать наружное утепление. Чем защитить хозблок из газобетона от холода расскажем ниже.

Какие материалы и инструменты нужны

Сарай из газобетона с односкатной крышей можно построить, имея набор стандартных строительных инструментов:

строительный миксер или мешалка-насадка с перфоратором;
резиновый молоток-киянка;
строительный уровень с пузырьком;
рулетка;
пила для распилки блоков;
металлический уголок для кладки углов;
шнур для разметки;
емкость для приготовления кладочного клея;
зубчатые шпатели для нанесения клея на блоки.

Количество материалов, которые нужны для постройки хозблока из газобетона своими руками, рассчитывается исходя из чертежа:

Фундамент для сарая из газобетона должен иметь заглубление не менее 0.3 м. Высота над уровнем земли – не менее 0.2 м, ширина – равна толщине стен. Значит количество материалов рассчитывается следующим образом: (0.3 + 0.2) х 0.3 х Р. Где Р – суммарная длина несущих стен.
Блоки на несущие стены считаются путем умножения количества газоблоков, требуемых на кладку 1 м² на суммарную площадь несущих стен. Площадь стен определяется как длина, умноженная на ширину и высоту. Пример расчета: сарай из газоблоков 200х300х600 мм размером 4 на 4 м, высотой 2.5 м. Площадь стен будет составлять 40 м². Для кладки 1 м² в один блок требуется 8.5 газобетонных блоков. Значит, для того, чтобы построить хозблок из газобетона своими руками с заданными размерами, нужно 340 блоков или 12.6 м³ (8.5 поддонов).
Кладочный клей или раствор. Газобетонные блоки на фундамент сарая, выстланный гидроизоляцией, кладут на цементно-песчаный раствор (ЦПС) или клей. Пеноблок кладется преимущественно на ЦПС. Расход обоих материалов зависит от толщины шва. При кладке на клей толщина шва составляет 1-3 мм. Хозблок из газобетона даже в Московской области (умеренный климат) получается теплым, без мостов холода. Расход клея зависит от его марки и в среднем составляет 1.5. 2.9 кг на 1 кв. метр кладки при толщине шва 1-5 мм. Расход ЦПС при толщине шва 10 мм – 5-7 кг.

Читать еще: Как дешево установить забор из профнастила

Аналогично рассчитываются материалы для устройства односкатной крыши: брус для мауэрлата, шпильки для крепления, доски для стропил, гидроизоляция и кровельное покрытие. Для пола нужны: доски для лаг, половая доска, крепеж.

Фундамент для сарая из газобетона

При строительстве хозблока из газобетона своими руками рекомендуется выбирать максимально простой и недорогой тип основания – ленточный фундамент из монолитного железобетона, ФБС или кирпича. Если хозпостройка строится из пеноблоков, а грунты на участке сухие, то для устройства основания можно использовать конструкционный пенобетонный блок плотностью не ниже D1000.

Как сделать кирпичный фундамент для сарая из газобетона

Под сарай из газобетона фундамент выкладывается из обычного полнотелого красного кирпича. Так как кирпич значительно тяжелее газобетонных блоков, а строение будет одноэтажным, то ширина основания принимается равной ширине несущих стен. Газобетонные блоки на фундамент сарая из кирпича кладутся в такой последовательности:

Кирпичное основание, уложенное на подстилающую подсыпку и гидроизоляцию.
Слой рулонной гидроизоляции: гидроизол, изолан или обычный рубероид.
Слой тощего бетона – подбетонки или густого ЦПС.
Первый ряд газобетонных блоков.
Клеевой состав на основе цемента.
Второй ряд газоблоков, затем опять слой клея и т.д.

Как сделать бетонный фундамент для сарая из газобетона

Железобетонный фундамент для сарая из газобетона может быть двух видов: сборный или монолитный. Сборный собирается из блоков ФБС, выпущенных на заводе. Для одноэтажного легкого строения, каким является сарай из газобетона с односкатной крышей, подойдут блоки ФБС 9-3-3. Вес одного ФБС-блока – 180 кг.

Монолитное основание заливается в следующем порядке:

Устройство подсыпки и гидроизоляции под фундамент для сарая из газобетона.
Монтаж съемной опалубки.
Вязка и укладка в опалубку армирующего каркаса на 3-4 нити.
Приготовление бетонной смеси М200. м³00.
Послойная заливка бетона с уплотнением каждого слоя.

Монолитный фундамент для сарая из газобетона набирает прочность 28 суток. Если строительство нужно выполнить быстро, то лучше укладывать газобетонные блоки на фундамент сарая, выполненный из кирпича.

Кладка стен сарая из газоблоков

Кладка несущих стен и внутренних перегородок хозблока из газобетона своими руками выполняется так же, как и кладка блока при строительстве дома из газоблока. Блоки выкладываются рядами от одного угла к другому по разметке – натянутому шнуру. Ровность кладки контролируется пузырьковым уровнем. При необходимости подвинуть газоблок используется киянка. На верхний венец хозблока из газобетона кладется мауэрлат – деревянный брус сечением 30х30 или 20х20 мм. Мауэрлат прикрепляется шпильками длиной 30-40 см. Теперь, когда мауэрлат готов, на него можно опирать крышу.

Крыша для сарая из газобетона

Сарай из газобетона с односкатной крышей имеет простую конструкцию. Если длина крыши более 6 м, то выполняется устройство подстропильных ног.

Все конструктивные элементы крыши опираются на мауэрлат на котором выложен слой гидроизоляции. Нужна ли обрешетка для сарая из газобетона с односкатной крышей? Для крыши небольшой площади – до 14-15 м² обрешетку можно не делать, а кровельный материл крепить прямо к стропильным элементам. При большой площади возможно провисание кровельного покрытия, поэтому рекомендуется сделать обрешетку.

В качестве кровельного покрытия для сарая из газоблоков лучше использовать ондулин. Материал отличается от шифера небольшим весом, и не такой дорогой как металлочерепица. Для летней постройки, которая будет эксплуатироваться только в теплое время года в качестве покрытия крыши можно использовать плотный поликарбонат. Покрытие крепится при помощи крепежных элементов.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Пол в сарае из газоблоков целесообразно сделать деревянным. Не обязательно покупать первосортную половую доску, можно вполне обойтись недорогими ЛДСП плитами. Доски пола или плиты укладываются на лаги, которые в свою очередь опираются на подсыпку из керамзита или мелкого щебня. Если грунты на участке сухие, то подсыпку можно не делать. Если хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков будет использоваться для содержания животных, то лучше утеплить пол каменной ватой или полистиролом.

Хозблок из газобетона: чем защитить от промерзания стены

Выбирая, чем защитить хозблок из газобетона от промерзания в зимнее время, нужно определить основные требования к утеплителю:

низкая цена – нецелесообразно для сарая использовать дорогую теплоизоляцию;
устойчивость к грызунам – в подсобных постройках нередко заводятся мыши;
высокая паропроницаемость – стены хозблока из газобетона должны дышать.

Этим критериям соответствует один утеплитель – минеральная вата. Таким образом, на вопрос, чем защитить хозблок из газобетона от промерзания, ответ однозначный – минватой. Материал можно купить в рулонах или плитах. Для хозблока из газобетона в Московской области достаточно толщины 30-50 мм. Минвата крепится к стенам при помощи клея и крепежа. Сверху устанавливается полипропиленовая армирующая сетка с ячейками 5х5 мм. Финишная отделка – фасадная штукатурка.

Техника безопасности при строительстве хозблока из газобетона своими руками

При постройке сарая из газобетона с односкатной крышей нужно соблюдать технику безопасности. Перед началом строительных работ рекомендуется ознакомиться со следующими документами:

СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
ТТК. «Кладка наружных стен из газобетонных блоков»;
СП 17.13330.2011 «Кровли»;
ГОСТ 12.3.040-86 Система стандартов безопасности. ;
ВСН 31-83 «Правила производства бетонных работ. ».

За сколько дней можно построить сарай из газобетона своими руками?

При правильной подготовке построить хозблок из газобетона своими руками можно за 2-5 дней. Можно ли сделать из блока газобетона сарай в одиночку без помощника? Можно, если в качестве фундамента для сарая из газобетона будет выбрать кирпич. При выполнении монолитных работ потребуется как минимум 1 помощник.

Как построить сарай своими руками из пеноблоков. Выбор продукции и инструментов. Возведение основания и стен. Строительство крыши и установка дверной коробки

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

На загородном участке должны присутствовать подсобные строения, необходимые для хранения инвентаря, дров и других целей. К примеру, можно построить баню своими руками из пеноблоков или обычный сарай, который будет обладать боковыми плоскостями с низкой теплопроводностью.

Материал из ячеистого бетона способен защитить внутреннюю часть от воздействий внешней среды, особенно если монтаж и подбор элементов будет выполнен правильно.

Подготовительный этап

На данной стадии осуществляется выбор места и составляется проект изготавливаемой конструкции, то есть производится разработка технической документации. Наряду с этим приобретаются все необходимые для строительства материалы и инструменты. Участок должен иметь площадь несколько больше, чем квадратура самого строения, тогда можно избежать задержек.

Читать еще: Бассейн в бани сделать самим

Выбор продукции

Покупая для возведения пенобетонные блоки, нужно знать все о размерах и плотности изделий, в противном случае подобрать оптимальный вариант вряд ли получится. Кроме того, есть риск столкнуться с контрафактным товаром, ведь материал достаточно популярен.

Рекомендуется приобретать материал непосредственно со склада, чтобы цена осталась минимальной.

Для сооружения легких перегородок прекрасно подходит размер 100x300x600 мм. Такие изделия укладываются довольно быстро, при этом финансовые расходы не так высоки.
Универсальными считаются элементы 200x300x600 мм, ведь они предоставляют возможность устраивать как наружные стены с дополнительной теплоизоляцией, так и внутренние части любых конструкций.
Усиленный вариант – продукция 200x400x600 мм. С ее помощью организуются внешние стены, способные переносить высокие нагрузки. При этом утепление можно не производить.

Дополнение!
Когда строим баню из пеноблока своими руками или простой сарай обязательно обращаем внимание на показатели плотности.
Важную роль играет марка бетона, которая используется при производстве.

Необходимые инструменты

Особенностью возведения представляемых строений является простота осуществления работ, ведь элементы легко поддаются обработке. Поэтому в большинстве случаев осуществляется строительство из пеноблоков своими руками.

Однако перед самостоятельным сооружением необходимо подготовить инвентарь.

Дрель с насадкой, применяемая для замешивания клеевого состава.
Кельма, представляющая собой ковш для смеси. С ее помощью раствор наносится на поверхность изделий. Данный инструмент очень эффективен при возведении стен с замысловатой конфигурацией.
Резиновый молоток требуется для выравнивания элементов при кладке.
Строительный уровень помогает определить горизонталь и вертикаль.
Ножовка нужна для разрезания материала на отдельные части. Однако лучше использовать специальный инструмент.
Терка для пенобетона позволяет разгладить неровности непосредственно перед шпаклевкой или штукатуркой.
Штроборез необходим для подготовки пазов, созданных под арматуру или проводку.
Электрофреза подходит для проделывания отверстий для труб маленького диаметра.
Каретки для нанесения клеевого состава на горизонтальную поверхность в процессе кладки.
Широкая кисть позволит сметать мусор.

Примечание!
С помощью перечисленных инструментов строим баню из пеноблоков своими руками или сарай.
Однако в некоторых случаях может использоваться совершенно другой набор приспособлений.

Место расположения

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует определиться с расположением строения, однако перед этим должны быть соблюдены все нормы. В первую очередь ориентируются на СНиП.

Это документ, представляющий собой набор нормативных актов правового, экономического и технического характера.

От сооружения, предназначенного для птицы и другого мелкого скота, до границы с соседями должно быть 4 м.
От других построек до рубежей участка в обязательном порядке оставляется расстояние не менее 1 м.
От погреба до конструкции с мелким скотом и птицей, а также до компостного устройства отступается 7 м.
От высоких деревьев должно отделять расстояние не менее 4 м. Стволы растений средних размеров должны находиться в пределах 2 м.

Примечание!
Все вышеуказанные размеры рекомендуется соблюдать, начиная строительство бани из пеноблоков своими руками или иного строения, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами.

Основные работы

Хозяйственные блоки устраиваются на частном дворе не очень далеко от домов и могут располагаться в один ряд. С баней из пеноблоков дело обстоит немного иначе, так как данное сооружение имеет повышенную огнеопасность. Ниже приводится инструкция, рассказывающая о кладке пенобетона.

Создание основания

В качестве базовой платформы может использоваться ленточный фундамент, обладающий также хорошими теплоизоляционными характеристиками. В связи с небольшой массой материала глубину заложения можно сократить до 50-60 сантиметров.

Траншеи следует проводить под внешними стенами и внутренними перегородками.

Выполняется предварительная разметка, после чего за линией основания устанавливается обноска, позволяющая определить внутреннюю часть.
Подготавливается траншея по конкретным размерам, а уже в нее засыпается песочный слой.
Изготавливается деревянная опалубка, способная выдерживать успешно давление бетонной смеси. Также формируется арматурный каркас.
Производится заливка раствора внутрь конструкции, при этом желательно осуществить работы за один раз.

Дополнение!
Узнавая о том, как построить баню из пеноблока своими руками, внимание нужно уделить гидроизоляции основания.
Однако ее тип будет зависеть от уровня грунтовых вод.

Возведение стен

Чтобы сформировать боковые плоскости строения без посторонней помощи, необходимо ознакомиться с особенностями кладки этого материала. Перед началом работ нужно проверить горизонтальность цокольной части, избежав тем самым лишних сложностей.

Это удобнее сделать с использованием нивелира или обычного водяного уровня.

Производится тщательная гидроизоляция верхней части фундамента при помощи рубероида, пергамина или других материалов.
В каждом углу устанавливаются элементы строго по уровню, чтобы обеспечить горизонтальность кладки пеноблоков.
Между угловыми блоками натягивается шнур, помогающий выровнять первый ряд компонентов.
Если в одну линию не может войти целое количество составных частей, то ножовкой отрезается нужный кусок.
Закончив работы с первым рядом, приступают к его армированию. Таким образом, укладываются две полосы из металлических прутьев.
Кладка остальных рядов осуществляется по той же схеме. Однако в процессе установки элементов используется резиновый молоток.
На последнем этапе устраивается арматурный пояс под перекрытие. Применяются металлические куски толщиной 20 см.

Внимание!
Изучая информацию о том, как построить баню из пеноблоков своими руками или какое-либо другое строение, необходимо понимать, что кладка бывает также двухрядной и многослойной.

Строительство односкатной крыши

При выборе материала для компонентов стропильной конструкции специалисты рекомендуют использовать хвойные породы древесины. Влажность элементов стропильной системы не должна превышать 15 процентов.

Для придания верхней части огнеупорных свойств желательно произвести обработку специальными составами.

Перед сборкой крыши наружная сторона здания доводится до нужной высоты, обеспечивая расчетный уклон.
На переднем и заднем торце фиксируется мауэрлат, предоставляющий возможность распределить нагрузку.
Стропильные ноги устанавливаются с шагом 70-80 сантиметров. Свесы должны иметь ширину примерно полметра.
Усиление каркаса выполняется путем инсталляции дополнительных стоек или подкосов.
К балкам саморезами или гвоздями фиксируется обрешетка, причем доски располагаются в поперечном направлении.
К элементам опорной конструкции крепятся листы кровельного покрытия и дополнительные детали.

Примечание!
Примерно таким же образом можно построить сарай из шлакоблоков своими руками.
Однако все примыкания деревянных компонентов к кладке осуществляются лишь с использованием гидроизоляции.

Установка дверной коробки

Первым делом тщательно подготавливается дверной проем, для чего проверяется вертикальность стены. Измеряется ширина, а также высота промежутка.

Должен оставаться зазор 10-15 мм.

Открывается упаковка, а также устраняются крепежные элементы. Дверь устанавливается непосредственно в проем.
Сама рама качественно фиксируется с использованием уровня. С внутренней стороны вбиваются деревянные клинья.
С боковой стороны через специальные отверстия устанавливаются анкерные болты. Сверление осуществляется на глубину не менее 130 мм.
Замок вставляется в отведенное для него место. Далее собирается дополнительная фурнитура.

Важно!
Промежуток между торцами аккуратно заполняется монтажной пеной для обеспечения герметичности.
Не рекомендуется наносить слишком толстый слой, иначе коробка может быть расперта.

В заключение

Ознакомившись с текстовой инструкцией можно переходить к просмотру видео в этой статье. Визуальное восприятие информации позволяет добиться максимального эффекта, особенно если это касается проведения строительных работ без профессиональной помощи. Самостоятельное возведение конструкций требует определенного подхода.

Источники:

http://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
http://full-houses.ru/osobennosti-stroitelstva-saraya-iz-gazobetona-ili-penoblokov/
http://openoblokah.ru/postroiki/91-kak-postroit-saraj-svoimi-rukami-iz-penoblokov

голоса

Рейтинг статьи