0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лепка фигурки из холодной сварки

Лепка фигурки из холодной сварки

Flooder God

Группа: Пользователь
Сообщений: 959
Регистрация: 18.07.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 810

Репутация: 265

Этот материал написан для людей, которые хотят серьезно попробовать свои силы в лепке миниатюр. Статья облегчит путь достижения высоких результатов в создании миниатюр и поможет наступить на меньшее количество грабель, чем наступил я. Вся информация основана на моем ежедневном опыте. Статья в большей степени применима к миниатюрам в масштабах от 28 до 54 мм.

Иглы разного размера, булавки. В зависимости от поставленных задач можно обработать напильником (закруглить) острие. Сточенная иголка для шприца подойдет для лепки кольчуги.

б) Для заглаживания и обработки поверхности.

Стержень от шариковой ручки (без чернил), вода, слюна, скальпели. Не берите скальпели полностью металлические, берите со сменными лезвиями- они тонкие плюс большой выбор лезвий по форме и размеру.

в ) Дополнительные инструменты.

Кусачки, зажимы, точные измерительные приборы и тд. Сюда можно добавить любые другие инструменты, как и в первые два подпункта, которые Вам будут удобны для работы.

Для миниатюр лепки используются термопластики и двух компонентные эпоксидные материалы. Я очень долго лепили из материалов второй категории и с ними было достаточно много проблем. Еще очень давно Кирилл Канаев дал мне совет лепить из термопластики и если бы я тогда послушал, то работать было бы намного легче.

Это основной материал- его особенность в том, что его необходимо запекать в духовке при температуре 110-130 С, чтобы он приобретал твердое состояние. Я перепробовал много пластик от различных производителей, а так же цветовых решений и пришел к выводу, что самый удобный материал это CERNIT number one «GREY». То есть серый цвет (сзади упаковки есть номер 150 CE). Но этот серый сам по себе слишком светлый и работать с ним не очень удобно, поэтому для наибольшей эффективности, в серый нужно добавить немного черного CERNIT примерно в соотношении 6:1, то есть 6 частей серого и одна черного. Второй вариант это брать чисто белый CERNIT и добавлять в него черный, потому как белый и черный продаются в маленьких и больших упаковках, а серый я видел только в маленьких по 62 грамма. Другие цвета пластики CERNIT покупать категорически не рекомендую.

В чем основная проблема пластики? Она плохо приклеивается к твердой поверхности, ее нужно долго разминать и она не такая твердая как эпоксидные материалы. Для устранения этих проблем я использую обычное подсолнечное масло. Возьмите нужное количество пластики, помните ее немного руками, чтобы придать равномерную форму, а потом капните на пластику немного масла, затем тщательно перемешайте его с пластикой. Вы увидите, что пластика стала более эластичной, а если вы капните много масла, то пластика станет очень липкой и вязкой. Таким образом Вы получаете материал с различными физическими свойствами.
Работа с термопластикой строится следующим образом, если Вы делаете сложную деталь, например лицо, пластику нужно подзапекать, а если Вы закончили делать например, нагрудник, то его нужно как следует запечь при температуре 110-130 С (10 минут хватит), а потому уже налепить на него узор, заклепки и тд. или одевать сверху плащ. Более подробно это будет описано в разделе три –“Лепка миниатюр”.

а) Эпоксидные материалы.

Это двухкомпонентные “вспомогательные” материалы, которые застывают после смешивания компонентов. Лепить из них скульптуру целиком большая проблема- во-первых долго из-за того, что они должны сами застывать, во-вторых сложно заглаживать поверхности. Из эпоксидных материалов я использую Green Staff и Milliput их физических свойств хватает для всех видов работы.
Green Staff — вязкий и тягучий материал, он хорошо подходит для замазывания щелей и трещин, так же для обмазывания каркаса и последующего нанесения пластики и для изготовления мелких деталей- заклепок, шнурков, завязок, шипов и тд.
Milliput- материал достаточно рыхлый в начале смешивания компонентов, но при застывании становится очень твердым (хотя если деталь тонкая, то она будет хрупкой) и хорошо обрабатывается скальпелем, сверлом . Пригоден для изготовления лезвий оружия (тогда лучше добавить в него немного Green Staff для большей липучести и делать оружие на проволочном каркасе.) и твердых элементов, например щиты.
Хотя эпоксидки подходят для замазывания не ровностей (особенно Milliput) все равно лучше для этих целей использовать термопластику. Будет значительно быстрее и не будет дифференциации цвета между пластикой и эпоксидкой. Еще одна важная вещь- эпоксидка хуже липнет к застывшей термопластике, чем к другой застывшей эпоксидке (следите за тем чтобы детали хорошо держались друг на друге, иногда приходится использовать клей ).

Читать еще:  Как сделать лестницу на второй этаж своими руками мало места

3) ЛЕПКА МИНИАТЮРЫ

Что нужно для того, чтобы слепить человека? Нужно изучить анатомию. Пока Вы этого не сделаете лепка будет бессмысленной. После того как Вы разберетесь с анатомией в теории, то можно перейти к практике. Еще важный совет , перед тем как начнете лепить, продумайте свою скульптуру очень тщательно еще до ее создания, то есть найдите прототип — рисунок, фотографию или сами сделайте наброски на бумаге. Это поможет избежать переделок в ходе работы, которые могут повлиять на финальное качество скульптуры. Разберем два самых популярных масштаба 28-40 мм и 54 мм.

Для начала вам нужно распечатать шаблон человека, где есть скелет и мышцы (его можно найти на тематических ресурсах по лепке миниатюр в интернете) это применительно к 54 мм. В 28-40 мм есть две позиции на лепку фигур- первая это гротескные не пропорциональные фигурки с утрированной анатомией и акцентами на шарж, узнаваемость и вторая это стремление сделать миниатюры с правильной анатомией (в зависимости от этого Вы должны сами нарисовать шаблон). Для изготовления каркаса для 28-40 мм миниатюр лучше использовать канцелярские скрепки 28 мм. Купите несколько упаковок разных производителей и чем скрепки лучше гнуться тем более они пригодны для изготовления каркаса. Для 54 мм я использую медную проволоку 1 мм в диаметре, для рук наиболее пригодны скрепки 28 мм, они тоньше и жестче.

Каркас подразумевает под собой создание скелета, на котором будет держатся все остальное. Скелет включает в себя руки, ноги, таз, грудную клетку и голову. Лучше чтобы голова была сразу слеплена, можно ее слепить отдельно, а потом насадить на каркас. Сделать лицо полностью симметричным в процессе лепки очень сложно (особенно если голова повернута), поэтому не усложняйте себе жизнь и делайте голову до начала лепки других деталей. Таз и грудную клетку я рекомендую делать из смеси Green Staff и Milliput. Делать их нужно по размеру чуть меньше чем на шаблоне, по которому Вы будите работать, тогда не возникнет проблем с нанесением пластики. Еще я рекомендую сразу делать предметы которые держит Ваш персонаж и прикрепить их к рукам, например оружие. Тогда Вам будет проще сделать позу более естественной. Еще важное замечание, если у Вашей фигуры руки или ноги сильно согнуты, то нужно делать их каркас по размеру меньше чем они должны быть и не достающий объем коленки/локтя наращивать пластикой, в противном случае у Вас согнутая рука получится длиннее чем прямая. Вы это поймете на практике.

б) Нанесение пластики

После того как Вы сделали каркас и поставили Вашего персонажа в нужную позу, можно лепить мышечную массу. Для этого возьмите Green Staff и тонким слоем нанесите на всем каркасе, где собираетесь налепить мускулатуру из пластики. Тогда после запекания пластика будет прочно держатся на каркасе.
Для работы используйте поэтапный метод запекания, например, вы хотите сделать лицо:
— берете проволоку наносите немного Green Staff (хотя если вы потом решите снять голову с этой проволоки, то лучше сразу облепить ее пластикой),
— делаете основу для головы, то есть объем похожий по форме на голову, но меньше по размеру.
-Затем запекаете эту основу 130 С минут 15.
-Наносите следующий слой пластики и делаете объем лица, нос разметку для глаз, рта и тд, потом подзапекаете в духовке, примерно при 110 С около 40 секунд (хотя тут дело в практике, может меньше, может больше), тогда материал станет более твердым(но в тоже время эластичным) и вам останется доработать детали новым слоем. Этот цикл может быть достаточно длительным, здесь все зависит от конкретной задачи и умения. Способ применим к изготовлению любых деталей. После того как вы сделаете всю скульптуру целиком, запеките ее в течении 30 минут при 130 С. Или если Вы делаете детали требующие повышенной прочности, например щит, флаг, то их тоже нужно запекать очень долго (30 минут хватает), чтобы пластика стала твердой, а потом уже обрабатывать, наносить рисунок, узор и тд.

Еще одна сложность, это в заглаживание поверхности, здесь все упирается в опыт. Если Вы хотите узнать на сколько ровная поверхность у Вашей миниатюры, то покрасьте ее серой акриловой краской и все “косяки” всплывут. Единственное, по сколько в пластику добавлялось масло, то миниатюру лучше помыть под холодной водой, можно немного мыльной водой. При нанесение “проявочного слоя” серой краской возникают два минуса, во-первых сложнее сфотографировать миниатюру, так как естественная светотень на фигуре усредняется краской и детали выглядят не такими объемными. Во-вторых как только увидев какие-то не ровности вы начинаете зачищать их и дорабатывать, то у вас происходит дифференциация цвета- места где грунт остался одного цвета, а места где вы зачистили или где нанесли новый слой пластики другого. Поэтому придется снова нанести слой краски, а если опять что-то не так, то снова и снова. Это может привести к ухудшению качества работы, но поможет на ранних этапах.

Читать еще:  Как забить столбы для забора из труб

В заключении хочу дать последнее напутствие — не слушать советов от дилетантов, все время совершенствуйте свой навык, стремитесь к уровню работ известных и профессиональных скульпторов. Удачи!

Спасибо за внимание.

С уважением,
Васильев Михаил aka Chasm Keeper.

Сообщение отредактировал Chasm Keeper — 12.08.2010, 11:14

Ремонт сломанного «якоря» холодной сваркой

Нигде не попадался такой способ, поэтому прошу прощения, если повторилась.

Хотелось бы поделиться своим опытом «лечения» отломанных якорей у барбиобразных кукол.
Давненько попалось мне в продаже б/у тело от Эваноры, они на тот момент ещё только вышли в продажу и в нашей далёкой провинции их, разумеется, не было. Не знаю, почему производители Эванору наградили именно таким телосложением и «встроенным» купальником, но у меня сразу засело в голове, что надо подобрать подходящую голову и это будет однозначно балерина. Но был один нюанс, у тела не было якоря. Налиставшись форумов по ремонту кукол, нашла, наверно, многим известный способ: взять проволоку, зацепить за поперечную перекладину в шее, на которой висел родной якорь, прицепить бусину и на бусину насадить голову. В общем, тело было куплено. Дополнительные фото у продавца просить не стала, а зачем? Там же всё у всех стандартно и просто. Но меня ждал сюрприз, я не знаю какие там якоря у Эванорок, но у моей оказалась абсолютно пустая шея, глубиной в сантиметр-полтора и пластиковое дно. То есть шея сконструирована внутри как пустая баночка. Стало понятно, что крепить внутри проволоку для будущего якоря надо чем-то типа пластилина, но затвердевающего. Обойдя магазины для рукоделия (все два :-D), в одном нашла пластику для лепки, но запекаемую. Естественно, она не подойдет, так как при запекании «поплывёт» тело. Заказывать пласт самозатвердевающей пластики смысла не было, так как скульптор из меня никакой и «пластилина» нужно размером с горошину. Выручил супруг-автомеханик. Сказал, что существует холодная сварка, которая выглядит как пластилин, есть в любом строительном, стОит копейки и превращается в камень за 10 минут. Нашли её действительно в первом же строительном и кучу видов, стоимость 50-75 руб. ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите срок годности, одна фирмы «Алмаз» у нас оказалась просроченная на два месяца и была уже как каменная. Поменяли на другую фирмы Mastix.



Сварка двухкомпонентная, внешняя часть – сам состав, а внутри тёмный стержень – это отвердитель. Поэтому отрезать её надо ножницами, чтобы обязательно в отрезанной части были оба компонента, лучше отрезать побольше, чтобы была немаленькая доля отвердителя. При перемешивании всё становится однородного цвета, зАпах у сварки отсутствует. Месить эту смесь пальцами нужно до тех пор, пока не почувствуете, что сварка начала ощутимо теплеть. У «Алмаза» при перемешивании состав превратился в коричневый, у «Мастикс» — почти чёрный. Сама консистенция напоминает детский пластилин, но слегка маслянистый.

Ну, а дальше всё просто, берем проволоку (1 или 2 шт) длиной сантиментов по 10, сгибаем пополам, вкладываем её в шею и фиксируем холодной сваркой. По нашему опыту могу сказать, что лучше взять 2 проволоки, зафиксировать их в шее холодной сваркой, чтобы получилось 4 кончика (на фото ниже не устроивший меня вариант с двумя кончиками).

Дальше берём бусину, если оставляли 2 кончика проволоки, то просто вдеваете их в бусину крест-накрест и фиксируете «розочкой» сверху.

Если кончиков 4, то в бусине нужно проплавить ещё одно сквозное отверстие и так же провдевать проволоки крест-накрест, сначала одну противоположную пару, потом другую. Ну и так же закручиваем «розочкой» сверху.


ВНИМАНИЕ! Бусину не вдевать до тех пор, пока состав окончательно не отвердеет. У разных фирм разное время от 10 минут до суток.

Ещё через время мне приглянусь головушка ЛИВ, но она продавалась лотом с ещё четырьмя головами. Остальные головы мне были не нужны, но упорный продавец не хотел расставаться только с ЛИВкой, а предлагал забрать всё:-) За что ему огромное спасибо. Когда лот приехал, я взяла в руки одну блондинистую голову и поняла, что это и есть голова от моей будущей балерины! Как мне подсказали здесь на Бэйбиках знающие девочки, это головушка от КариМишель. Основание головы было опущено в кипяток и надето на наш якорь-бусину, голова поворачивается как на родном якоре, сидит плотно и радует моего внутреннего перфекциониста :-). Так же хочу успокоить тех, кто боится окраса, так как состав всё-таки гораздо темнее телесного, он не красит! Проверено куклой, которая сидит с таким же ремонтом уже больше года. Состав по твердости становится камнем, но легче по весу.

Читать еще:  Построить стену из гипсокартона своими руками видео


Ремонт кукол — смотрите темы в разделе «кукольная мастерская» на Бэйбиках

Ямогу: Любая одежда для ваших малышей, по вашим пожеланиям, по всем сезонам, связанная спицами и крючком, все размеры, модели не повторяются…

Ямогу: Аутфиты для BJD кукол. Мейкап. Исторические, fantasy, мори, готика и пр. Аксессуары, шляпки, украшения. Натуральные ткани, ручная отделка.Возьмусь за то, за что не возьмутся другие.

Обзор само затвердевающих материалов для лепки

Решил подготовить обзор опробованных материалов для оттиска битсов в «быстро формах» Instant Mold. Поэкспериментировал с 5 материалами :

  1. Green Stuff (широко известная моделистам «зелёнка») — цена 650 рублей за 21 см полосы.
  2. Tamiya epoxy putty (японская двухкомпонентная замазка для моделистов) — цена 440 рублей за 25 грамм
  3. Художественный само затвердевающий однокомпонентный пластик — цена около 600 рублей за 100 грамм.
  4. Эпоксилин (двухкомпонентный пластичный эпоксидный состав) — цена 149 рублей за 48 грамм
  5. Холодная сварка «Алмаз» (двухкомпонентная строительная эпоксидная замазка) — 50 рублей за 25 грамм.

Материал для изготовления быстро форм — называется Hobby Mould (или Instant Mold) Результат формовки в быстро форму различных материалов Green Stuff, Tamiya epoxy putty, Художественный пластик, Эпоксилин, Холодная сварка «Алмаз»

1. Green Stuff

Про «гринстаф» много всего написано. Отличный материал для конверсий и лепки миниатюр. Для оттисков подходит хорошо — высокая детализация, прочный, легко режется ножом, не крошится. Дефекты оттиска хорошо замазываются самим же гринстафом. Застывает за несколько часов. Недостатки — дорогой и не везде продается. Цвет после смешивания — зелёный.

Green Stuff (широко известная моделистам «зелёнка»)

2. Tamiya epoxy putty

Тамиловская эпоксидная замазка тоже хороша для оттисков. Детализация, правда, получается чуть хуже, чем у гринстафа, но в целом особой разницы нет. Легко дозируется при закладке в формы. Застывает за несколько часов. Где-то сутки после затвердевания хорошо обрабатывается ножом, потом твердеет. Лучше убирать дефекты сразу после изготовления детали. Важное лично для меня достоинство — можно купить в модельном магазине. Упакован хорошо — оба компонента отдельно. Главный недостаток тот же, что и у гринстафа — дорого. Цвет — желтовато-коричневый.

3. Художественный само затвердевающий пластик

В общем случае не подходит для оттиска битсов в форме из двух половинок — сохнет только при доступе воздуха. Решил с ним поэкспериментировать просто потому, что он был. Вполне можно использовать для оттиска элементов террейна, битсов для оформления подставок и других плоских с одной стороны не несущих нагрузки деталек. Закладывается только в одну половинку формы. Сохнет долго — где-то сутки. Довольно хрупкий. Детализация низкая. Достоинства — дешёвый и относительно доступный (продаётся в художественных магазинах). Разных марок довольно много, цена отличается, но в целом свойства похожи. Цвет белый (бывают пластики любых цветов).

Художественный само затвердевающий однокомпонентный пластик

4. Момент Эпоксилин

Самый странный материал. Очень быстро засыхает (буквально за 3-5 минут) при этом ощутимо нагреваясь. Вреден для рук (я чувствовал лёгкое жжение на коже). Представляет из себя толстую колбаску, один компонент расположен внутри другого. Если из «зелёнки» можно вырезать центральную часть между двумя компонентами, которая могла начать вступать в реакцию и твердеть, то тут это невозможно. Очень трудно дозировать — если замешать много, то невозможно успеть сделать оттиски — материал моментально твердеет. Моментальное отвердевание является не только недостатком, но и достоинством — если нужно быстро сделать много одинаковых битсов, а форм мало, готовые битсы можно вынимать уже через минут 20-30 (гринстаф и тамиловская замазка сохнут несколько часов). Очень хорошая детализация — даже лучше чем у тамиловской замазки. Материал довольно дорогой. Доступный — продаётся в строительных магазинах. В интернет пишут, что лучше подходит для моделизма «Эпоксилин Дуо», упакованный двумя колбасками, но я пока такой не нашёл. Цвет «эпоксилина» после смешивания — светло-голубой.

Эпоксилин (двухкомпонентный пластичный эпоксидный состав)

5. Холодная сварка «Алмаз»

Купил эксперимента ради в строительном магазинчике из-за очень низкой цены. Детализация хорошая, сохнет долго — где-то сутки. Для битсов миниатюр всё-таки не подходит — слишком ломкий и крошащийся после затвердевания. Годится для детализированных элементов террейна, не несущих нагрузку (делаю из него щиты, которые планирую повесить внутри террейна-здания с внутренним убранством). Цвет — серо-коричневый.

Холодная сварка «Алмаз» (двухкомпонентная строительная эпоксидная замазка)

Источники:

http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=82168
http://babiki.ru/blog/remont-tela/117840.html
http://proigrogame.ru/obzor-samo-zatverdevayushhikh-materialo/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector