Как утеплить мансарду изнутри своими руками форум

forum.shop-tepla.ru

Школа утепления : Интернет магазин теплоизоляционных материалов в Новосибирске

Как утеплить мансарду?

Сообщение Palitra » 30 мар 2015, 03:26

День добрый. Прочитал ваши сообщения на форуме и рискнул попросить совета. Есть вопрос в котором, как я надеюсь, вы просветите и посоветуете что-то дельное.

Построил домик из свежего профилированного бруса 150*150. Мансарда получилась 7,5м*4,5м(по полу и по потолку), буду делить на две комнаты. Решил не утеплять мансарду под кровлей, а утеплить только “П” форму. Ну то есть горизонтальный потолок и вертикальные стены мансарды и фронтон. Наклонные поверхности не трогаю поскольку они находятся за пределами стен и потолка.
Утеплять решил ватой. Просто пенопластом не хочу(не экологично и пожароопасно). В ватах я не разбираюсь, нет опыта. Я не строитель. Отрекумендуйте какую использовать и почему. И вот ещё момент который меня смущает. В интернете все советуют с ватами применять всякие плёнки, парозащита, влагозащита. А мне не хочется применять плёнок изнутри помещения, боюсь получить эффект термоса, ну то есть отсутствие естественной вентиляции.

Что посоветуете? Как утеплить “П” и чем? Как должен выглядеть пирог стен, потолка и франтона в моём случае? Стропилы 150*50мм + с наружной стороны планирую ещё брусок 50*50мм.
Внутреннюю отделку думаю сделать из вагонки или блок хауса.
Заранее благодарен за ответ. С удовольствием приму ссылки на толковые материалы.
я сегодня ему отвечу и в нашем форуме тоже ответ пропишем

Re: Как утеплить мансарду?

Сообщение admin » 30 мар 2015, 09:01

Утепление мансарды такого типа можно разделить на 3 части: утепление вертикальных поверхностей (стены и фронтоны), утепление потолочного перекрытия, звукоизоляция межэтажного перекрытия. Так же необходимо утеплить ту часть потолочного перекрытия первого этажа, которая находится за стенами мансардной комнаты.

Теперь по порядку

Утепление вертикальных поверхностей (стены и фронтоны)

Для утепления вертикальных поверхностей необходимо использовать минеральную базальтовую вату плотностью не ниже 75 кг/м.куб
В Школе Утепления мы рекомендуем использовать Теплит П-75 Назарово
Теперь отвечаю почему. Так как конструкция вертикальная, то и плотность должна быть соответствующая, чтобы предотвратить сползание материала и как следствие образование мостиков холода.
Можно конечно сделать и подешевле при помощи ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
Как заявляет производитель, у этих плит уникальная технология, которая позволяет немного сживать плиту, после чего она расправляется и плотно прижимается к балкам.
Но все же если бы я делал сам для себя, я бы взял Теплит П-75 Назарово
Минус Назаровской плиты в том, что ширина литы 50 см, а у роквула 60
Можете поискать мин плиты других производителей (Изба) соответствующей плотности.
Так как балка 150*50, то можно использовать в качестве первого слоя плиту толщиной 100 мм, а второй со смещением стыков толщиной 50 мм.
Брусок 50*50 по внешней части необходимо нашивать перпендикулярно балкам (150*50) (горизонтально), чтобы перекрыть места контакта плит утеплителя и балки (150*50)
Применение пленок (пароизоляция и ветроизоляция) обязательное условие при утеплении помещений каркасного типа, так как мин вата обладает достаточно высоким коэффициентом паро -проницаемости. Если не установить паро – изоляцию, то зимой влажный теплый воздух будет проходить через вату и конденсироваться в точке росы, вата будет намокать и не будет выполнять свою функцию, в последствии образованная влага будет негативно влиять на деревянные элементы всей конструкции.
Так как мансарда будет находиться под кровлей, то ветро защита там особо не нужна, но она будет удерживать слой теплоизоляции.
На фронтонах необходимо поверх ветроизоляции нашить вертикальный брусок 50*50 для обеспечения вент зазора и уже не это брусок нашивать внешнюю обшивку (доска, проф лист. )

в качестве пароизоляции можно использовать Изоспан В или мегафлекс В
для ветрозащиты можно применять Изоспан А или мегафлекс А
Эти пленки вполне справятся со своей функцией, навороченные пленки типа тайвек брать не стоит (их можно использовать если вы утепляете мансарду именно в кровельных балках).

Утепление потолочного перекрытия мансарды

Для утепления потолочного перекрытия можно использовать базальтовую более низкой плотности 35-50 кг/м.куб Миплита ПТЭ-50 Назарово, ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, эковер лайт 35 или другие материалы плотность которых соответствует.
Для удешевления можно применять и стекловату, но если строите для себя, лучше базальт
Снизу по балкам натягиваете пароизоляцию, подшивате потолок, между балками закладываете 150 мм теплоизоляции (можно один слой 100 миллиметровой плиты и слой 50 миллиметровой плиты)
И последний слой укладывает поперек балок, для последнего слоя можно применить стекловолоконные маты Кнауф Дача или Урса лайт. В этом случае мат шириной 1200 мм одним слоем накроет места стыков базальтовой ваты и балок.
Поверх последнего слоя можно постелить ветрозащиту, особенно это необходимо, если кровля будет металлическая без подкровельной антиконденсатной пленки (на металле будет скапливаться конденсат и капать на вату).

Звукоизоляция межэтажного перекрытия

50 кг/м куб для звукоизоляции между этажами, таким образом можно добиться хорошего поглощения звукового шума (телевизор, разговор, музыка)
Есть специальные плиты Роквул акустик батс, хотя в принципе подойдет любая мин вата такой плотности, тут как и в теплоизоляции главное толщина изолятора.
Так как на 1 и 2 этаже будет примерно одинаковая температура (верхний этаж зимой отапливается, это важно. ), то сверху и снизу утеплитель необходимо закрыть пароизоляцией, чтобы частицы утеплителя не проникали в помещение.

Если второй этаж не всегда отапливается зимой, то тут очень сложный процесс утепления, в его подробности без надобности вдаваться не будем

Для устранения ударного шума (топот, удары мебели) под половую доску мансарды можно подложить демпферную ленту из вспененного полиэтилена Изодом ППИ. Можно использовать более сложный вариант – система не связанных балок (разные балки пола второго этажа и балки потолка первого этажа), т.е. удар по полу не передается через балку на потолок первого этажа.

Необходимо утеплить ту часть потолочного перекрытия первого этажа, которая находится за стенами мансардной комнаты

Эти части утепляем так же как и Утепление потолочного перекрытия мансарды
Пароизоляцию снизу натягивается полностью по балкам с нахлестом на стены, можно ее натянуть снизу по черновому потолку, если такой будет применяться.

Применение пленок пароизоляции и ветроизоляции для каркасных конструкций обязательно.
Если вы не хотите применять пленки (избежать эффекта термоса), то необходимо стены мансарды возводить из бруса, а сам брус снаружи утеплять.
Если после прочтения данного текста у вас возникнуть вопросы, пишите

Re: Как утеплить мансарду?

Сообщение Palitra » 30 мар 2015, 11:08

Re: Как утеплить мансарду?

Сообщение admin » 31 мар 2015, 09:13

нельзя закладывать ватные утеплители (базальт, стекловолокно), так как над этим утеплителем будет монтироваться сплошной настил – половое покрытие второго этажа. Внешняя часть ваты должна хорошо проветриваться, так как на верхнем этаже зимой будет отрицательная температура и точка росы будет находиться в вате. При этом половое покрытие будет препятствовать проветриванию теплоизоляции, что приведет к образованию обильного количества влаги в утеплителе, потом это все замерзнет, а с наступлением тепла растает и вода побежит через потолок на нижний этаж.

Наиболее подходящий вариант – использовать пенопласт или экструзионный пенополистирол Пеноплекс, так как он обладает очень низкой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Ничего страшного в их применении нет. Не экологично. А пластиковые окна или другие элементы вокруг наз – это экологично. Пожароопасно. Если случиться пожар, то и от ваты ничего не останется, к тому же современные пенопласты ПСП-С, т.е самозатухающие, с добавлением антипиренов. Единственный момент, если пенопласт будет находиться в контакте с огнем, он начнет плавиться с выделением вредных веществ и капать, т.е необходимо сразу покидать таое помещение, но если помещение горит, то вряд ли вам захочется в нем находиться, даже если оно утеплено базальтовой ватой)

Читать еще: Щетка для окон своими руками

Снизу к балкам необходимо подшить слой пенопласта 50 мм, с пропениваем швов, шов пеной необходимо заполнять полностью. Снизу на пенопласт необходимо монтировать [urlhttp://shop-tepla.ru/vlago-vetro-paroizolyatsiya/paroizolyatsiya/]пароизоляцию[/url]. Если будет черновой потолок, то его монтируем на пенопласт а уже на черновой потолок монтируем пароизоляцию. Пароизоляцию делаем в нахлест 15 см и хорошо проклеиваем между собой лентой Изоспан SL. Это необходимо для того чтобы предотвратить проникновение теплого влажного воздуха между стыками пенопласта (идеально пропенить их не все равно удастся). Далее между балок впениваем еще 100 мм листы пенопласта. Лучше их нарезать таким образом, чтобы вставив их между балок оставался зазор с каждой стороны около 1 см, для того чтобы туда хорошо задуть пену. Такой же зазор оставляете между стыками листов.

Исходя из теплорасчета при минус 20 на улице и плюс 20 в комнате образование конденсата быть не должно.

Как вы заметили между балок остается воздушный зазор 50 мм, он необходим для того чтобы проветривать межбалочное пространство. Соответственно необходимо сделать отверстия в боковой части здания (стена, фронтон) по оси вдоль балок. Вентиляция будет происходить в горизонтальном направлении. Можно сделать так, чтобы на лето была возможность максимально проветривать это пространство – убирать досточки или сделать лючки.

Так как зимой помещение будет всю неделю стоять без отопления, то быстро его нагреть не удастся. Стены промерзшие и т.д. Лучше всего конечно использовать системы отопления, которые будут поддерживать минимальную температуру +1 +4 градуса во время вашего отсутствия, но это дополнительные расходы. Можно использовать систему электрического обогрева пола, с программируемым терморегулятором, чтобы он включал систему отопления заранее, до вашего приезда, допустим за 4-5 часов. Т.е вы приехали а там уже тепло. Кроме того теплы пол – это теплые ноги) и тепло от пола поднимается вверх прогревая все помещение равномерно. Можно использовать [urlhttp://shop-tepla.ru/teplyy-pol/teplyy-pol-infrakrasnyy-plenochnyy/]пленочные теплые полы[/url], они легко монтируются и в принципе безопасны, если монтаж проводить с соблюдением правил.

Так же для быстрого обогрева помещений лучше использовать ИК обогреватели, они сразу нагревают предметы, а от предметов нагревается воздух. Т.е вы включили такой прибор, он сразу начинает вас обогревать, даже если воздух в комнате еще не прогрелся.
Допустим ИК обогреватель Алмак, есть различные цвета, на сайте их можно посмотреть. Он используется в выноснымтерморегулятором с воздушным датчиком. Для нормального обогрева считайте на 10 кв.м. помещения 1-1,2 кВт. В вашем случае мощность на 10 кв.м. можно взять и 1,5 кВт, так как вы будете прогревать холодное помещение.
ВАЖНО. Обратите внимание на электропроводку, так как возможно вы будете оставлять систему отопления без присмотра, ставить на авто прогрев помещение до вашего приезда и т.д. Есть разные системы безопасности, на которые нужно будет потратить небольшое количество средств, на это денег не жалейте. Пожарная безопасность – прежде всего.

Вообще такие помещения, в которых зимой вы не используете постоянное отопление лучше строить как раз в виде термоса. Приехали, включили отопление, нагрели воздух внутри помещения, при этом не прогревая промерзшие стены и тратя на это время и энергию, всю теплоизоляцию можно отделит от помещения при помощи пароизоляционных пленок и сделать внутреннюю отделку деревянной рейкой, чтобы было экологично и красиво

Утепление мансарды

Подскажите, плз., может ли пергамин применяться и как гидро-, и как пароизоляция? Утепляем мансарду, бригадир втюхивает, что пергамин сойдет для всего. Вызывает большие сомнения.

Пергамин ‘сойдет’, как бюджетный вариант. Я бы использовал современные паропроницаемые материалы (например ‘Изоспан-Б’), особенно на мансарде.

В качестве гидроизоляции – не доводилось слышать, ИМХО она из него никакая, в основном применяют в качестве ветрозащиты и как подложку под кровельные материалы.

2 Наталья:
А какова послойная схема ограждающей конструкции мансарды?

Пирог предлагают такой: кровля, пергамин, обрешетка, вентиляционный зазор, пергамин, утеплитель, пергамин. То есть пергамин у них и гидроизоляция, и пароизоляция, и паропроницаемая мембрана.
Говорят, что лет десять так делают крыши, и никогда не текло и конденсата не было.
Но меня берут сомнения.

Рецепты пирогов: ” >
В Вашем случае больше всего смущает отсутствие зазора между кровельным материалом и наружным слоем пергамина, а также непонятны два слоя пергамина, разделенные воздушной прослойкой.

Пергамин – пароизоляция
Рубероид – гидроизоляция
Но лучше взять что-то посовременнее.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что нибудь дельное по теплоизоляции мансардного помещения. Имеется кирпичный дом с металлочерепичной крышей. Стены 2 этажа 1,3м по высоте, дальше начинаются деревянные конструкции крыши (стропилы, обрешетка и пр.). Так вот, вопрос в следующем: чем утеплить эту самую крышу, потолок и частично стены 2 этажа. На вскидку всплывают 2 варианта: либо минеральная вата, защищенная влаго, паро изоляцией, либо пенопласт. Оба варианта не без недостатков. Вата “пылит” волокнами всю жизнь как ее не укрывай и впитывает влагу, а пенопласт выделяет половину таблицы Менделеева. Посоветуйте что нибудь еще, а то я всю голову сломала, думаючи. Заранее благодарна за любые дельные предложения и советы.

Базальтовую вату, например Paroc или другую. Гигроскопичность очень мала.
При правильном монтаже пароизоляции, утеплитель “пылить” не может.
Оставить вент. зазор под крвлей.

Доброго времени суток, Мастера!

На форуме я новичок. Сильно не пинайте

Перелопатил уже кучу информации по утеплению, но остался вопросик.

Исходные данные:
Есть домик 5х6 из пеноблоков (разрез – см. приложение). Накрыт пока рубироидом по обрешетке из необрезной доски. Предполагается летнее проживание ну и наезды в холодное время года.

С утеплением первого этажа вроде разобрался.

А вот по мансарде:

По какому контуру проводить утепление зеленый или красный или и то и другое вместе (Зеленый – крыша, красный – стены жилого помещения)?

Есть типовые технологии утепления мансард. Главные условия полноценная вентиляция обрешетки и пароизоляция (зимой хотите пользоваться). К сожалению нет в электронном виде инфы. Но на сайтах Урсы, Изовера наверняка будет (у самого только на бумажных носителях, появились в том числе при покупке фирменных материалов).

С технологией я разобрался.
Вопрос в том куда крепить этот пирог из пленок и утеплителя?

serg-dach проще сделать по внутреннему контуру. так у вас сразу получается готовый зазор между кровлей и утеплителем для вентиляции без лишних затрат. надо только продумать продухи для воздуха, наверное с торцов по аналогии со слуховыми окнами.

На сколько я понял при изучении литературы, утеплитель укрепляется по контуру внутреннего помещения, по внешней его поверхности. И не забыть утеплить участки пола вне этого помещения под крышей.

Вопрос в другом – где крепить гидроизоляционную пленку.
В прямоскатных крышах она крепится на стропила, поверх нее контробрешетка и обрешетка.
А как вот в данном случае?
Должна ли гидроизоляция повторять контуры утепляемого помещения или как обычно – по стропилам?

Гидроизоляционная пленка как известно предохраняет от попадания влаги в утеплитель снаружи и защищает утеплитель от продувания. В таком случае, пленка должна лежать на утеплителе. Но как ее крепить не понятно. На обычных прямых стропилах все просто – раскатал и закрепил. А здесь?

Может в два слоя?
Один по стропилам, а контрольный по контуру.
Ведь если влага из вне попадет на горизонтальную поверхность контура жилого помещения, то ей останется только испаряться. А с пленки по стропилам, жидкость просто стекла бы.

Вроде нашел.
Это конечно рисунок, а не инструкция. Но все же.

Слева рисунок крыши. ” >

Получается что надо гидроизоляцию по стропилам, а утеплитель и пароизоляцию по контуру помещения.

bgd написал :
Гидроизоляционная пленка как известно предохраняет от попадания влаги в утеплитель снаружи и защищает утеплитель от продувания.

Я не специалист, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Обязательно уточните. Есть ветрозащитная пленка (паропроницаемая), которая устанавливается СНАРУЖИ утеплителя, в Вашем случае её наверное можно установить по зеленому контуру. Пароизоляционная пленка предотвращает попадания пара из теплого помещения в холодный утеплитель и должна устанавливаться ИЗНУТРИ утеплителя, т.е. по красному контуру.

Читать еще: Электрический котел для отопления и горячего водоснабжения дома

Сергей, я как раз и имел ввиду ветрозащитную паропроницаемую пленку, которая не пропускает воду в жидкой фазе и беспрепятственно выводит пары воды.
Но она же и должна препятствовать продуванию утеплителя. Как известно только “стоячий” воздух (в данном случае между волокон утеплителя) является плохим проводником тепла,
а вот если там будет гулять ветер проветривающий подкровелное пространство.
Тут должен работать принцип куртки-пуховика: не продувается ветром и сухая – внутри тепло держится.

Хотя вот тут ” >
про “Гидроизоляцию с перфорацией ЮТАФОЛ Д” как раз написано, что должен быть зазор между гидроизоляцией и утеплителем.

вам в таком случае не нужны паропроницаемые пленки, забудьте про это, только лишние деньги и усложнение конструкции, подойдет любая кровельная гидроизоляционная пленка. пленки класть естественно под кровлю по технологии.
сделайте вентиляционные отверстия на фасадах, можете вверху сделать еще небольшую вытяжную трубу и не будет никаких проблем. воздух будет циркулировать в этом пространстве как и в случае обычного чердака, просто в такой схеме у вас чердачное пространство получается маленьким.

Какие варианты исполнения этих продухов?
И где их располагать?

как вариант внизу фронтонов по бокам отверстия. закрыть только сеткой иначе у вас там скворечник будет. сверху отвод – либо трубу на крышу либо такие же отверстия на фронтонах из верхней полости. было бы хорошо чтобы воздух мог перемещаться из боковых полостей в верхнюю.

ЗЫ да, как выше написали утеплитель обязательно надо еще вбока завести по перекрытию до стыка с крышей.

То есть по три дырки на стенку.

Дырки делать симметрично на передней и задней стенке или надо смещать по высоте?
И какой размер дырок должен быть?

Вот как вариант (см.рисунок)

1.Вентиляционный зазор
2.Обрешетка
3.Вентиляционный зазор
4.Кровельное покрытие
5.Вентиляционный зазор
6.Стропило
7.Рейка по стропилам
8.Гидроизоляция
9.Пароизоляция
10.Утеплитель
11.Внутренняя обшивка
12.Рейка 3х5 см

Свес крышы снизу закрывается софитным сайдингом – сайдинг с перфорацией.

bgd написал :
Вот как вариант (см.рисунок)

можно и так, если есть возможность снизу крыши сделать забор воздуха. если мауэрлат смещен внутрь и стропила проходят через стенку то это уже не получится.

Пар идет изнутри наружу.
Изнутри уложите пароизоляцию для того, чтобы не сырел утеплитель, снаружи от утеплителя я бы ничего не делал, так как там достаточно пространства для удаления паров.

Всем откликнувшимся спасибо!

Вроде со схемой разобрался.
А с вариантами проветривания буду определяться по весне на месте.

Доброй ночи,МАСТЕРА! Подскажите пожалуйста про плитный пеноизол(толщина 10-15 см). КАков он в качестве утеплителя для мансарды? Может кто-нибудь с ним работал? Каковы его реальные характеристики и долговечность? (везде приводятся данные проиводителя-“очень замечательный материал”) Меня он привлекает ценой и упругостью форм,вроде бы ещё экологичностью или всё же лучше пенопласт? Мин-плита не нравится своей мягкостью + надо делать доп.обрешётку,ну и цена кусается.Чуть не забыл : говорят ,что пеноизол не поддерживает горение, в отличие от пенопласта.А также не фонит.Может быть есть альтернативные варианты.Кровля у меня такая-сверху,вниз: металлочерипица,обрешётка,вент. зазор,ютафол,страпила. Заранее Спасибо за ответ.

АН-НИ написал :
вроде бы ещё экологичностью

это как раз того чего у этого материала нет и в помине.

АН-НИ написал :
Мин-плита не нравится своей мягкостью

специально для кровли идут полужесткие плиты. разница в цене с пенопластом будет не так уж велика – плиты буду стоить 60-90 за куб. обрешетка снизу нужна будет в любом случае. но она не должна быть сплошной обязательно. достаточно сделать так чтобы она надежно держала утеплитель.
и не будет проблем со стыками пенопласта.

АН-НИ написал :
металлочерипица,обрешётка,вент. зазор,ютафол,страпила

Переделка мансарды: как исправить ошибки «профессионалов»

Эксперт рассказывает, как правильно реконструировать мансардный этаж в загородном доме, не допустить образования конденсата и гниения деревянной стропильной системы

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

Основные ошибки при строительстве мансарды
Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
Два лучших способа реконструкции мансарды
Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

Неправильный пирог конструкции.
Ошибки строителей.
Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.

Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

У меня тоже дом с мансардой. Проблема — весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.

Крыша дома morelato на этапе строительства.

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Читать еще: Труба чугунная раструбная для внутренней канализации

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю , поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла. Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция. Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная (диффузионная) плёнка, которая не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

пароизоляция изнутри помещения;
стропильная конструкция;
теплоизоляция;
подкровельная гидроизоляция;
обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:

Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки – это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Выводы

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли , где рассказывается о нюансах этой технологии.

Мансарда или холодный чердак : что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду : этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе : опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.