Как перенести стену из пеноблоков в квартире своими руками

Демонтаж стен из пеноблоков

Шлакоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки – это современные материалы, которые обладают рядом преимуществ в сравнении с традиционными материалами, предназначенными для строительства стен.

Они легкие и при этом большие! Поэтому с ними так приятно работать. Строительство дома из пеноблоков протекает значительно быстрее, чем из кирпича.

Зола, шлак, кирпичный бой, бетон – все это входит в состав современных пеноблоков.

Впрочем, состав во многом зависит от производителя.

В зависимости от состава, пеноблоки обладают разной плотностью.

Минусов у пеноблоков тоже хватает. Материл плохо держит тепло, не любит излишнюю влажность и с прочностью у него проблемы, в сравнении с кирпичом.

Однако при правильной эксплуатации, дома из пеноблоков стоят не хуже кирпичных.

Шлакоблоковые стены не сложно демонтировать, опять же в сравнении с более прочными браться, бетоном и кирпичом.

Разновидности пенобетона

Помимо классического состава пенобетона, существуют блоки, в которые добавляют разные добавки, которые способствуют улучшению характеристик материала.

1. Полистиролбетон. В этот материал при производстве добавляют пенопластовую крошку;
2. Керамзитобетон. В этот материал при производстве добавляют керамзит;
3. Арболит (древобетон). В этот материал при производстве добавляют древесную стружку;
4. Фибропенобетон. В этот материал при производстве добавляют фиброволокна.

Плотность пенобетона

Существуют четыре вида пенобетона, которые разнятся между собой по плотности. От этого зависят и силы, требуемые для сноса стен из пеноблоков.

Конструкционно-поризованные блоки – D1300-1600. Плотность равна 1300 — 1600 кг/м.куб. Этот вид пенобетона серийно не производится, поэтому его характеристики не регламентированы ГОСТом. Из блоков такой плотности можно возводить здания без ограничений по этажности.

Конструкционные пеноблоки – D900-1200. Плотность равна 900 — 1200 кг/м.куб, вес 39-47 кг, размер стандартный. Очень прочный блок с хорошей устойчивостью к сжатию, но, требует дополнительного утепления. Допускается многоэтажное строительство.

Конструкционно-теплоизоляционные блоки – D600-800. Плотность равна 600 — 800 кг/м.куб, вес 23-35 кг, размер стандартный. Самый сбалансированный тип пеноблоков – имеют достаточную прочность для возведения несущих стен и обладают оптимальным уровнем теплоизоляции. Активно применяются в малоэтажном частном строительстве.

Теплоизоляционные блоки – D300-D500. Плотность равна 300 — 500 кг/м.куб, вес 11-19 кг, размер стандартный. Благодаря большому количеству пор в структуре блока и соответственно, высокой насыщенности воздухом, имеют низкую теплопроводность. Но имеют малую прочность, поэтому, используются только в качестве теплоизоляционного слоя.

На самом деле плотность хоть и играет роль при демонтаже, однако независимо от нее демонтировать стены из пеноблоков не так сложно, поэтому не стоит сильно уделять внимание плотности.

В том случае есть пеноблоки покрыты слоем штукатурке, ее отдельный монтаж не обязателен. Пропустите этот пункт и сразу переходите к демонтажу стен.

Демонтаж стен из пеноблоков

В рядовых случаях, когда необходимо снести небольшой участок стены, либо целую стену, вам даже не понадобятся особые инструменты.

Стоит конечно помнить, что стены в первую очередь не должны быть несущими, иначе такие стены сносить нельзя.

Для демонтажа стен из пеноблоков, вам понадобятся следующие инструменты:

Изначально необходимо разметить стены, чтобы не ошибиться при демонтаже.

Демонтаж пеноблоков необходимо выполнять сверху вниз.

Начинаем демонтаж блоков

Итак, вы собрали необходимый инвентарь, нанесли разметку на стены, теперь переходим к демонтажу.

Мы расскажем вам несколько способов демонтажа, а дальше решайте сами, что вам ближе.

Способ первый, самый простой

Вы можете воспользоваться бензопилой, которой вам придется выполнить распил стен по вашим меткам.

После необходимо кувалдой выполнить снос вырезанной части стены.

Способ второй

Вы также можете воспользоваться дрелью, высверлив в углах ваших меток сквозные дырки. Размер высверленной части должен быть такой, чтобы в него поместилась пила, которой вручную вы должны вырезать стену. Поверьте, вырезать стены из пеноблоков вручную не так сложно, как кажется.

Способ третий

Третий способ применим к тем стенам из пеноблоков, которые необходимо сносить полностью. Воспользуйтесь перфоратором. Он благополучно справится с поставленной задачей.

Что необходимо знать перед тем как демонтировать стены

Для того, чтобы демонтировать стены вы должны получить соответствующее разрешение на снос и перепланировку. Для этих целей вам необходимо будет вносить коррективы в проектную документацию.

Стоит понимать, что несущие стены сносить нельзя и вам никто не выдаст разрешение на эти работы.

Несущие стены распределяют нагрузку, поэтому их снос может привести к частичному разрушению вашего дома.

Перед проведением демонтажных работ следует отключить:

• газоснабжение;
• водоснабжение;
• отопление, если батареи можно перекрыть;
• электричество.

Как подготовить дом к работам по сносу стен

• О том, что необходимо отключить все коммуникации говорилось выше. Также вы должны понимать, что снос стен – это довольно шумная и пыльная работа.
• Первым делом предупредите соседей, если речь идет о многоквартирном жилом доме, и согласуйте с ними время, для проведения таких работ.
• Все дверные проемы и прочие объекты, которые могут быть подвержены попаданию пыли и грязи, желательно закрыть пленкой.

Подведем итоги

В этой статье мы рассмотрели тему сноса стен из пеноблоков.

Как мы выяснили выше, пенобетон – это материал который разнится по составу, от чего его плотность может варьироваться.

Таким образом, более плотные блоки демонтировать сложнее, нежели менее плотные.

Однако, демонтаж пенобетонных стен – это не такая уж большая проблема. Любые другие стены, будь то деревянные, кирпичный или бетонные демонтировать гораздо сложнее.

Стоит отдельно уделить внимание получению разрешения на демонтаж стен, а также убедиться, что стены, подлежащие сносу, не обладают несущими свойствами.

Постройка перегородки из пеноблоков своими руками

Перегородка из пеноблоков – отличный метод строительства, который пришел на смену кирпичу и гипсокартону. Практичный стройматериал пенобетон и изготовленные из него блоки прекрасно подойдут для устройства межкомнатных стен.

Возведение перегородок из пеноблоков осуществляется как профессиональными строителями, так и своими руками. Материал отличается ровностью, надежностью и простотой в монтаже.

Разновидности пеноблоков

Чтобы постройка перегородки своими руками была прочной и прослужила долгое время, следует разобраться в разновидностях пеноблоков. Для возведения несущих и внутренних стен применяют пеноблоки с различным показателем плотности. Для наружных стен применяют марку материала с плотностью 300-500. Пеноблоки для перегородок в квартире можно использовать из менее прочных материалов.

Существует два метода изготовления – неавтоклавный и автоклавный. Последний применяют небольшие предприятия, материал не отличается хорошим качеством из-за не отлаженной техники контроля. Неавтоклавный метод производит неравномерные поры в материале. В итоге стены из таких блоков дают усадку равную 3 мм на участке перегородки высотой 1 м. По этой причине лучше подобрать более прочный материал, изготовленный автоклавным методом.

Автоклавный способ изготовления имеет отличия по методу штамповки – резка и формовка блоков. В результате получаются геометрически ровные грани и идеальные по размеру блоки. В первом варианте блоки нарезаются дисковой пилой, и размеры пеноблоков для перегородок будут существенно отличаться друг от друга.

Размеры пеноблоков

Межкомнатные стены из пеноблоков кладут в процессе возведения и во время ремонтных работ уже в функционирующих зданиях. Наиболее подходящей моделью пеноблока для возведения перегородок является D 600 с размерами 30х60 см. Толщина подбирается исходя из функции, которую будет нести будущий простенок. Перегородки, предназначенные для зонирования помещения, допускают толщину 5 до 7.5 см. Капитальные стены для установки дверного или оконного проема должны иметь толщину не меньше 10 -15 сантиметров.

Пеноблок межкомнатный размер, которого походит для перегородок имеет одинаковую высоту и длину у всех моделей — 30х60 см и плотность от 5.5 до 16.2 кг. Толщина – 5, 7.5, 10, 15 см. Блоки с такими параметрами стандартны и подойдут для стен любой высоты.

Таблица: модели подходящие для устройства перегородок из пеноблоков

Справка! Часто применяются пеноблоки, у которых толщина равна 10 сантиметрам. При минимальных размерах толщины, перегородка будет обладать хорошей плотностью, звукоизоляцией и жароустойчивостью.

Материалы и инструменты

• клей для пеноблоков;
• монтажная пена;
• грунтовка с глубокими свойствами проникновения;
• ведро для клея;
• дрель и миксерная насадка;
• строительный уровень, рулетка;
• ножовка;
• сабельная электропила;
• металлический профиль;
• шпатель.

Порядок работ

1. Подготавливают основание, для этого потребуется цементная стяжка из марки В20 толщиной 70-100 мм. Поверхность разравнивается при помощи применения уровня.
2. Делают разметку контура в соответствии с размерами указанными на чертеже плана помещения. Будущая конструкция должна иметь ровные углы по 90 0 С. При помощи рулетки, строительного уровня и металлического профиля размечают поверхность стен и потолка.
3. Монтируется временный каркас из профиля, прикрепленного к полу, потолку и стенам.
4. Подготовка поверхности стен и потолка – удаление пыли промышленным пылесосом, пропитка грунтовкой по зоне разметки профилями.
5. Подготовка клеевой смеси – перемешивание в ведре при помощи дрели со специальной насадкой. Примерный расход клея составит 15 кг на 1м3 перегородки.
6. Можно приступать к кладке пенобетонных блоков. На основание и стену наносится клей слоем 3-4 мм, полоса клеевого состава должна выступать за грани блока.
7. Пеноблок кладут на нужное место, пристукивают и проверяют правильность расположения при помощи лески, которая натянута между вертикальными частями рамы.
8. После клей наносится на поверхность нижнего ряда и бок соседнего блока. Каждый последующий ряд нужно смещать на 0.5 длины пеноблока. Это требуется для того чтобы конструкция перегородки была прочной.
9. Через 2 дня после окончания работ следует произвести демонтаж каркаса своими руками. Промежуточную щель между верхними блоками и потолком с двух сторон задувают монтажной пеной. Благодаря такому методу создаются эластичные швы, которые служат компенсации температурного расширения перегородок из пенобетона.

В межкомнатных перегородках из пеноблоков изготавливаются дверные проемы, размеры которых должны соответствовать высоте 2 м 7 см от уровня пола, и ширине на 8 сантиметров превышающую ширину двери. Проемы лучше всего вырезать сабельной пилой. Верхняя часть укрепляется при помощи стальных прутов диаметр, которых равен 16 мм. Монтаж производится по такой схеме: следует пропилить параллельные пазы (глубиной 10 см) с двух сторон и выбить из них части пенобетона. Затем вставить пруты и закрепить монтажными скобками.

Когда требуется применение арматуры

Монтаж перегородки из пеноблоков следует в некоторых местах армировать.

• Кода требуется привязать перегородку к несущим стенам и простенком? Перед началом кладки межкомнатных перегородок, в капитальные стены на стыке с будущей конструкцией забиваются штыри либо гвозди крупного размера – эти элементы будут служить связующим звеном сооружения. Перед этим в стенах делают неглубокие отверстия по 5 см, в эти места вставляются отрезки арматуры с клеевым раствором. В пенобетоне вырезаются отверстия или укладка строительного материала производится на выступающие края арматуры. Далее потребуется забивать прутья через 2-3 ряда кладки.
  
• Связки между стенами делают для конструкций, которые будут соединяться со строящейся перегородкой.
• Армирование кладки исполняется стекловолоконной строительной сеткой. Ее прокладывают в обязательном порядке в трех верхних и трех нижних рядах. Если кладка превышает трех метровую высоту, требуется проложить арматуру и в средней части.

Совет! Рекомендуется работать только со свежеприготовленным клеевым раствором. В противоположном случае клей теряет свои качества, а стена соответственно утрачивает прочность.

Передвинуть перегородку

Дом построен 15-20 лет назад. Между комнатами перегородки из серого гипса (вроде). Ножовкой пилится, саморез вкручивается.

Есть одна перегородка 1500х2500х80 которую хочется передвинуть на 0.5м. Строители утверждают что только ломать и потом новую строить. Неужели так и есть? Может у кого был опыт? Хотя-бы сколько она может весить? Может ее хоть кусками порезать и использовать .

Строители правы, ибо затраты на аккуратный разбор (распилить, не сломав при этом) неоправданны.

Стоимость демонтажа будет сопоставима со стоимостью материала для новой перегородки.

Согласен с ОК, лучше делать новую.

Жалко. Видимо придется согласиться.
Но все-таки в чем проблема? Не получится куски надежно соединить? И целиком не толкнуть? (она вообщето дрожит если по ней ударить)

dante написал :
Жалко. Видимо придется согласиться.
Но все-таки в чем проблема? Не получится куски надежно соединить? И целиком не толкнуть? (она вообщето дрожит если по ней ударить)

Сквозь нее проходит арматура – заделанная в потолке и полу – это нереально.Как правило в ней еще есть деревянный каркас – трещины неизбежны – вы их никогда не заделаете- оно вам надо ?
Не морочьте себе голову и другим тоже.Стройте новую перегородку из пеноблоков – затрат-то на копейку.

Не согласен с выше высказавшимися – попилить такую перегородку на транспортабельные куски и собрать на новом месте довольно легко даже вручную! А в принципе, если наберётся команда из 3-4-х человек – двинуть можно и весь простенок: в одном из номеров ВДСиР описывалась технология такого “переезда”.

***Сквозь нее проходит арматура – заделанная в потолке и полу – это нереально.***

Арматура если и есть, то только внутри плиты; наткнулся на нее – переболгарил, и пили дальше. К стенам и полу она скорее всего прихвачена по углам сваркой за закладные “уши” – работа болгарке на 5 минут.

***Как правило в ней еще есть деревянный каркас – трещины неизбежны***

Если пилить – кракас перепилится вместе с гипсом (при этом обрамление по периметру скорее всего да, вывалится, но это не страшно); если двигать целиком – проблем нет вообще.

***Стройте новую перегородку из пеноблоков – затрат-то на копейку.***

Пеноблоки надо еще купить, привезти, а потом штукатурить. На то пошло – проще сложить из ПГП, чтобы не штукатурить.

Я передвигал 1,3 х 2,5 м на 60 см. Разрезал на блоки и собирал заново (где-то уже писал – попробуйте поиском на мой Ник) Вполне реально, но болгаркой мне не понравилось – от гипса ОЧЕНЬ много пыли. Главное чтобы блоки были оптимальной величины – чтобы лишнего не резать и выше головы поднять можно было.

У меня, похоже, аналогичная ситуация. Собираюсь переместить на 60 см асбоцементную перегородку длиной 3 м, толщиной 8 или 9 см. По расчетам кусок весит около 900 кг.
Обыскав кучу форумов пришел к такому варианту решения:

1. Изготовить треугольные опоры из досок. Один катет прикручивается к стене, второй – ложится на пол. Нужно по две опоры с каждой стороны стены.
2. Отключить электричество (там ведь проводка) и отпилить стену со всех сторон обычной пилой. Хотя были предложения воспользоваться болгаркой с алмазным диском.
3. Перерезать болгаркой металлические крепления.
4. Аккуратно переместить стену с помощью автомобильного домкрата и телескопического упора из двух металлических труб (одна в другой), упертого в противоположную стену, точнее не в саму стену, а в кусок доски, для того, чтоб равномерно распределить нагрузку.
   Спецы – покритикуйте мой план. Заранее благодарю.

Категорически поддерживаю строителей.

Я такую перегородку вот только что укреплял (обстоятельства требовали именно такого решения); – так вот, снести ее нафиг и построить заново было бы и проще и быстрее, и гораздо лучше в смысле результата.
Желающие оценить геморрой могут посмотреть картинку.

. И если порезать на кусти эту ерунду относительно несложно, то при последующей сборке вы проклянете все на свете – “как доктор говорю”. Сам этот гипсолит двадцатилетней выдержки – материал такой дрянной, что сыплется от любого прикосновения. При разрезании разрушается деревянная обрешетка внутри перегородки, а без этого каркаса механическая прочность самого гипсолита – хуже некуда. Включенные в его состав мелкие камешки мешают работе простыми инструментами, вроде ножевки, а при резке болгаркой поднимаются тучи пыли – хуже чем от штробления бетонной стены. Если неудачно задеваешь торчащие концы деревяшек обрешетки – с плиты склываются куски вплоть до половины ее толщины, ну и так далее.
Плюс, не забывайте, что для хоть какого-то соединения полученных обрезков (по факту – обломков) придется пропитывать все их торцы проникающей грунтовкой.

В общем, количество геморроя явно превышает все разумные рамки, и только совершенно безумная жаба (или крайне неудачно сложившиеся обстоятельства, как в моем случае) может заставить человека заниматься штопкой этого презерватива, вместо возведения на его месте нормальной перегородки – хоть из пеноблоков, хоть из ПГП, хоть из гипрока.

Источники:

http://delaisteny.ru/demontazh-steny-iz-penoblokov
http://betonov.com/vidy-betona/penobeton/peregorodka-iz-penoblokov.html
http://mastergrad.com/forums/t228-peredvinut-peregorodku/