0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как деревянный забор крепить к профильной трубе

Установка деревянного забора своими руками

Установка деревянного забора своими руками не является архисложной задачей. Тем не менее, к ее выполнению следует отнестись со всей ответственностью, так как дерево, являясь самым простым в обработке материалом, наиболее сильно подвержено воздействию агрессивных факторов внешней среды. Влага, резкие перепады температур, палящий зной и лютый мороз, наконец, вредители, которые всегда не прочь попробовать на зуб свежий штакетник и отложить в нем личинки, — все это сокращает срок службы ограждения. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы дерево было надежно защищено от воды, насекомых и гниения.

Подготовка к строительству: выбор материала для опорных столбов

Если мы собрались строить ограждение своими руками, необходимо основательно к этому подготовиться, дабы не растягивались сроки и не было лишней беготни.

Конструкция деревянного забора состоит из следующих компонентов:

  1. Опорные столбы.
  2. Поперечные лаги.
  3. Штакетник

Конструкция деревянного забора

Для самостоятельного строительства нам понадобятся инструменты:

  1. Молоток, гвоздодер, отвертка, плоскогубцы.
  2. Рулетка, карандаш.
  3. Шуруповерт.
  4. Сварочный аппарат, маска, краги, электроды.
  5. Грутовка и водоморозостойкая краска или лак.
  6. Наждачная бумага.
  7. Щетка по металлу ручная или для дисковой пилы.
  8. Дрель, сверла.
  9. Саморезы или оцинкованные гвозди.
  10. Болты с гайками.
  11. Уровень.
  12. Капроновый шнур.
  13. Деревянные или металлические колья.
  14. Лопата, лом.
  15. Ручной, механический или бензобур.

Как установить деревянный забор, чтобы он украшал земельный участок и служил долгие годы? Очень просто – для этого нужно грамотно подобрать и подготовить материал, ну и, конечно же, правильно установить опоры и остальные элементы конструкции ограждения. В качестве стоек подойдут деревянные балки или металлическая профильная труба. И в первом, и во втором случае необходимо обеспечить защиту опорных столбов.

Если мы выбрали дерево, ту часть стойки, которая будет закапываться в землю, необходимо покрыть битумной мастикой или обжечь на костре. При этом балка обязательно должна быть пропитана антисептиком. Более практичным и долговечным материалом является профильная труба. Металл обладает большей выносливостью к нагрузкам и служит намного дольше, чем дерево. Причем для защиты железных компонентов нужно просто удалить ржавчину (с помощью щетки по металлу), загрунтовать и окрасить их водо-морозостойкой краской. Таким образом, установка деревянных заборов на металлических стойках является более надежным и удобным вариантом.

Разметка территории и расчет материала

Предположим, что наш земельный участок расположен на ровной площадке, глубина промерзания почвы составляет 80 см, а сама почва является пучинистой. В этом случае наилучшим материалом для опорных столбов забора будет металлическая профильная труба сечением 60х60 мм. Чтобы рассчитать общую длину опор и каждой опоры по отдельности, необходимо разметить территорию. Для этого по углам участка необходимо забить в землю деревянные или металлические колышки и натянуть между ними капроновый шнур.

После разметки периметра забора следует определиться с местоположением ворот и калитки. Примечательно, что опоры, устанавливаемые здесь, по краям проема, будут нести повышенные нагрузки, поэтому их при установке необходимо будет усилить. Но обо всем по порядку.

Расстояние между стойками забора не должно быть более 2,5 м. В противном случае поперечные лаги могут со временем провиснуть. К тому же слишком большой промежуток между опорами самым негативным образом отразиться на ветроустойчивости забора. Следует помнить о том, что последний должен иметь привлекательный внешний вид, поэтому рассчитываем количество промежуточных столбов так, чтобы расстояние между ними было приблизительно одинаковым.

Итак, количество опор мы подсчитали. Осталось определиться с их длиной. Чтобы стойки имели нормальную несущую способность, их необходимо будет закопать на глубину на 20 см ниже линии промерзания грунта, т.е. на 1 м. При этом следует учитывать, что под землей должно находиться минимум 1/3 (для ограждений до 2,5 м) или 1/2 высоты забора (для ограждений выше 2,5 м). При расчете общей длины опорной стойки необходимо учитывать зазор между нижней линией полотна забора и уровнем земли, который составляет около 10 см.

Подсчитав метраж остается посетить ближайшую металлобазу и купить там нужное количество материала. Не забываем о металлических заглушках для верхнего торца стоек, а также пластинах или уголках, на которые будут крепиться поперечные лаги. Все это можно купить там же. При этом количество пластин для одной стойки составит 2, поскольку высота нашего забора не превышает 2-2,5 м.

В качестве поперечных лаг можно выбрать как деревянные брусья размером 50х50 или профильную трубу сечением 40х20 мм. Ну а деревянный штакетник мы будем покупать с учетом общей длины ограждения, а также расстояния между отельными штакетинами.

Установка опорных столбов забора

Грунт на нашем участке пучинистый, поэтому нам понадобиться изолировать от него стойки забора. Иначе, как бы глубоко мы их не вкапывали и какие бы хитрости не использовали для обеспечения устойчивости ограждения, через некоторое время его обязательно поведет. Как оградить опору от воздействия сил, которые возникают при движении слоев почвы? Очень просто — для этого стойки следует забутовать, а не бетонировать, как может показаться при отсутствии практического опыта.

Забутовка опорной стоки забора

Если мы зальем лунку под опору бетоном, последний станет непреодолимым препятствием для грунтовых вод. А значит уже через несколько лет почва буквально «выплюнет» наш обмазанный бетоном столб на поверхность, а вместе с ним «ляжет» и весь забор.

Забутовка выполняется следующим образом:

  1. Под опору выкапывается лунка шириной не более 25-40 см. Глубина ямы составит: 800(глубина промерзания почвы)+200+50=1,25 м.
  2. На всю глубину промерзания почвы в лунку устанавливается руберойдная гильза.
  3. На дно лунки укладывается и утрамбовывается 5-см подушка из песка из щебня.
  4. По центру ямы ставится опора.
  5. Засыпается следующая порция подушки – на 15-20 см.
  6. Подушка утрамбовывается ломом. При этом необходимо контролировать вертикальный уровень опоры и следить за тем, чтобы она находилась точно по центру лунки.
  7. Продолжаем досыпать и утрамбовывать подушку до тех пор, пока до уровня земли не останется 5-10 см. Оставшееся место заливаем цементным раствором, не забыв перед этим еще раз проконтролировать уровень стойки.
Читать еще:  Как сделать лестницу своими руками с двумя площадками

Проверка вертикального уровня

Следует помнить о том, что помимо опорных столбов ворот и калитки повышенные нагрузки несут угловые стойки. Поэтому по возможности их необходимо усилить. Сделать это можно посредством выбора более толстой профильной трубы (80х80). Также угловые опоры можно закапать или забить на 10-15 см глубже остальных опор. Это должно обеспечить дополнительную устойчивость ответственных точек ограждения.

Монтаж поперечин и штакетника

Поперечные лаги устанавливаем симметрично по отношению к середине высоты полотна забора. Для этого на нужной высоте привариваем приобретенные ранее металлические пластины или уголки. Поперечины к ним мы будем крепить либо сваркой, либо с помощью болтового соединения. Во втором случае все нужные отверстия уголках лучше выполнить до монтажа. То же касается и металлических лаг – штакетник к ним также будет крепиться болтами. Ну а если поперечины будут деревянными, доски мы будем крепить либо с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей.

Само полотно может иметь как простую прямоугольную, так и фигурную форму. Для того, чтобы сделать наше ограждение более интересным, нам понадобиться шаблон, который можно сделать из обычного картона.

Формы полотна деревянного забора

Еще перед установкой верхний и нижний край штакетника необходимо зашлифовать и закрыть замазкой. Если верхняя линия полотна забора – прямая, штакетник можно накрыть продольными лагами. После монтажа деревянные элементы забора обрабатываются лаком или покрываются краской. Наш забор готов к эксплуатации.

Самостоятельная установка забора из деревянного штакетника

Деревянный забор на металлических столбах – основные этапы изготовления

Популярность деревянных ограждений при обустройстве частного сектора растет с каждым годом. Но помимо натурального материала и эстетичного вида хозяева хотят получить от такого забора долговечность, чтобы срок его службы был не один десяток лет, без надобности ремонта.

Для этого устанавливают деревянный забор на металлических столбах. Такое сочетание надежности и экологичности подойдет любому направлению дизайна, а собрать конструкцию можно самому, не привлекая специалистов.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

  • металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
  • повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
  • металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
  • простота монтажа;
  • возможность использования разных видов креплений;
  • все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Выбираем подходящий тип материала

  1. Стальные трубы круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
  2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
  3. Винтовые сваи . Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Дешевый и простой вариант для монтажа – профильные трубы круглого сечения. Средняя цена – 50 рублей за 1 погонный метр.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут :

Защита опор от коррозии

Проводиться за несколько дней до установки каркаса забора. Трубы очищают от возможных загрязнений, ржавчины. После этого по всей поверхности валиком либо кистью наносят специальную краску-грунтовку.

Фото: обработка металлопрофиля перед монтажом пролетов забора

Для защиты внутренней части опор от попадания влаги сверху приваривают заглушки в виде крышек. Альтернатива – закрепить колпак.

Расчет количества материала

Выполняется исходя из общей длины забора. Расстояние между опорами не должно превышать 2–2,5 м. Требуемое количество досок, штакетника зависит от того, будет ли полотно сплошным или с зазорами. Для этого рассчитывают расход дерева для одной секции, а потом полученный результат умножают на количество пролетов.

Чтобы не ошибиться в цифрах рекомендуем воспользоваться специальными калькуляторами, разные версии которых вы сможете найти в интернете.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Следующий шаг – разметка. Для этого периметру будущей ограды в местах установки опор втыкаются колышки с шагом в 2–2,5 м. Между ними вплотную натягивается веревка.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

  1. Вкапыванием . В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
  2. Вбиванием . Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
  3. Бутованием . Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
  4. Монтажом столбов на цоколь из бетона . Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
  5. Вкручиванием винтовых свай . Проводится только на подвижных почвах.
  6. Бетонированием нижней части скважины . Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
  7. Полным бетонированием скважины . Общепринятый способ монтажа металлических стоек.
Читать еще:  Автоматика для водяных теплых полов своими руками

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Чтобы повысить устойчивость столбов, к нижней части можно приварить крестовину из двух стальных прутьев.

  1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
  2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
  3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
  4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
  5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.


  • Монтаж лаг

    Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

    Сырьем для них служит дерево или металл.

    В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

    Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

    Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

    Сборка секций

    Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

    Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

    Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

    Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

    Ограждение на металлических столбах долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

    Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

    В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

    Преимущества и недостатки забора

    Плюсы комбинированных заборов:

    • доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
    • работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
    • небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
    • деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
    • используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
    • металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

    Минусы комбинированных заборов:

    • древесина — горючий материал;
    • необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
    • древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
    • срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

    Материалы и инструменты

    Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

    Материалы для комбинированного забора:

    • столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
    • поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
    • штакетник или обрезная доска;
    • цемент;
    • песок;
    • крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

    Инструменты для сборки комбинированного забора:

    • лопата штыковая;
    • отвес;
    • уровень;
    • емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
    • шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
    • электрический рубанок;
    • молоток;
    • шуруповерт;
    • кельма;
    • электродрель.

    Расчет необходимого количества

    Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

    На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

    Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

    При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

    Читать еще:  Как сделать из кухонного окна выход на балкон

    Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

    Установка столбов

    Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

    Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

    Выбор материала

    Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

    При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

    Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

    Земляные работы

    Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

    Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

    Подготовка основания

    Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

    Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

    Монтаж столбов

    Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

    Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

    Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

    Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

    Монтаж забора

    После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

    Установка лаг

    В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

    Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

    Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

    Установка штакетника

    Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

    К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

    Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

    Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

    Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

    Финишная обработка забора

    Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

    Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

    Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

    Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

    Источники:

    http://rusograda.ru/zabory/ustanovka-derevyannogo-zabora-svoimi-rukami
    http://montazh-zaborov.ru/zabor-na-metallicheskih-stolbah/
    http://domzastroika.ru/zabor/derevyannyj-zabor-na-metallicheskom-karkase-svoimi-rukami.html

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector