3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовить рамы на балкон своими руками

Как самостоятельно остеклить балкон. Изготовление рам для остекления балкона своими руками

Рамы для остекления балконов и лоджий

Необходимость остекления лоджий и балконов домов в больших городах сейчас очевидна. Из-за неблагоприятной экологической обстановки (особенно под действием кислотных дождей) разрушается половое покрытие лоджий и балконов, происходит интенсивная коррозия металлической арматуры панелей. Не случайно Правительство Москвы благосклонно относится к деятельности многочисленных фирм, предлагающим услуги по остеклению балконов.

Ведь в результате улучшается микроклимат в квартирах, там становится меньше пыли. Отметим также, что в застекленном объеме балкона температура на несколько градусов выше, чем на улице, то есть уменьшаются потери тепла из квартиры. Кстати, наличие окон у балкона (лоджии) предохранит владельцев балконов и от крайне неприятных последствий, связанных со случайным попаданием в помещение непогашенных сигарет и папирос, особенно в период, когда летит тополиный пух.

Изготовление рам для остекления балкона

Варианты самостоятельного остекления балкона, связанные с применением каких-либо хитроумных раздвигающихся секций, представляются заведомо непригодными: мороки будет много, а проку — мало. Наиболее разумным вариантом является установка и закрепление в застекляемом проеме однотипных рам. Сейчас рамы стандартных размеров легко приобрести в магазине, рамы по индивидуальным размерам охотно сделают в мастерской, однако дешевле всего рамы изготовить самому. Но в любом случае перед изготовлением (приобретением) рам необходимо промерить и вычертить контур проема лоджии, который предстоит закрыть стеклом.

Не отчаивайтесь, если обнаружите, что размеры проема по высоте «играют». Это обычная история. Ведь в строительстве основная мерная единица — метр, а его сотые доли — это, так сказать, конструктивные допуски. Встретить строителя со штангелем в кармане так же нелепо, как увидеть токаря, измеряющего диаметр детали рулеткой.

При выборе габаритов рам учтите, что ширина рам должна обеспечить мойку стекол вручную, то есть делать эту ширину следует не более 70 см. Затем выделяем те секции рамы, которые на каркасе остекляемого проема закрепим жестко, конечно, предусмотрим еще и фрамуги, а также наметим открывающиеся рамы, необходимые для вентиляции помещения и мойки стекол неподвижных рам. В целях безопасности предусматривают, чтобы рамы открывались внутрь балкона.

Для изготовления рам наиболее доступным и в то же время достаточно долговечным материалом является древесина хвойных пород: бруски сечением 45×45 мм или строганные доски толщиной не менее 40 мм, из которых нарежем нужные бруски. Понятно, желательно материал для брусков не покупать, а сделать последние из отходов, выброшенных на помойку. Из подходящих отходов наиболее ценными представляются детали дверной коробки, которую «новые русские» после установки стальных дверей обычно выбрасывают на свалку. За зиму вполне можно заготовить материал для нужного числа рам.

Разделку досок на бруски производят любым способом: на циркулярной пиле, электролобзиком, продольной ручной пилой. Зензубелем, электрорубанком или с помощью дисковой пилы в брусках выбирают четверть размером не менее 15×15 мм, необходимую для установки стекол. На рис. 1,а показано поперечное сечение бруска обвязки рам (пунктиром обозначено исходное сечение стойки дверной коробки, из которой этот брусок выпилен). Рейки, образовавшиеся в результате выборки четвертей на циркулярке, сохраним, чтобы использовать их в дальнейшем для закрепления стекол в раме. Для облегчения работы можно обойтись и без выборки четвертей, снабдив бруски рам накладками, изготовленными из реек толщиной 10. 12 мм. Накладки крепят на клее ПВА и гвоздях так, чтобы образовалось подобие четверти (рис. 1,б).


Рис. 1. Варианты выполнения четверти под стекло:
а — готовая выборка в бруске (пунктиром обозначены контуры сечения бруска дверной коробки, из которой брусок выпилен); б — установка рейки-накладки.

Конечно, такие рамы сделать проще, при этом их долговечность для наших целей вполне достаточна. Соединяют бруски переплета рамы прямым сквозным одинарным шипом (рис. 2). Склеивание брусков переплета рамы производят только после ее подгонки в соответствующее место в проеме. Смазав шипы и проушины брусков клеем, собирают раму, дополнительно фиксируя угловое соединение деревянным гвоздем — нагелем, загоняя его на клею в отверстие. Чистовую обработку поверхности рамы производят рубанком после высыхания клея. При желании на углы рамы для придания ей большей жесткости можно прикрепить шурупами накладные угольники (см. рис. 2).


Рис. 2. Соединение угла рамы:
1 — бруски рамы; 2 — нагель; 3 — накладной угольник; 4 — рейка-штапик;
5 — рейка-накладка.

Возвращаясь к теме использования отходов для изготовления рам, отметим, что здесь добрую службу может сослужить деревянный каркас от дивана или матраца, намеченный к «списанию» из домашней утвари из-за износа обивки и пружин. Если доски у каркаса широкие (не менее 80 мм), его предварительно «располовинивают» ножовкой или лобзиком, получая заготовки сразу для двух рам (рис. 3).


Рис. 3. Распилив каркас от дивана вдоль, можно
получить заготовки для двух рам.

Заметим, что отдельные малокультурные, несознательные или неосторожные жильцы вашего дома, проживающие на верхних этажах, могут уронить или даже позволить себе выбросить какой-либо предмет, который, планируя, способен разбить стекло вашей лоджии. Поэтому рамы целесообразно снабдить дополнительными поперечными связями-царгами, что позволит уменьшить размеры устанавливаемых стекол. А стекло меньшей площади и прочнее, и стоит дешевле, и заменить его проще. (При возможности приобрести по льготной цене подходящие по размерам отходы от резки стекла легко геометрию рам привязать к имеющимся размерам стекол-отходов).

Читать еще:  Сколько градусов в печи бани

Заказывая рамы в мастерской, ориентируйтесь на максимальные размеры рамы по высоте, так как в этом случае их будет проще подогнать по месту. И попросите рамы не склеивать. Ведь транспортировать рамы в разобранном виде удобнее (детали рамы должны, конечно, быть промаркированы).

Монтаж рам в проеме

На практике хорошо зарекомендовал себя способ крепления неподвижных рам к металлической окантовке остекляемого проема (рис. 4). Вверху и внизу раму крепят к уголкам окантовки шурупами диаметром не менее 4 мм, проходящими через отверстия в каркасе. В зоне открывающихся рам желательно присутствие фрамуг, которые крепят к окантовке и неподвижным рамам также шурупами.


Рис. 4. Крепление рам к окантовке балкона, выполненный из металлических уголков:
1 — уголки окантовки проема; 2 — открывающаяся рама; 3 — неподвижная рама; 4 — фрамуга с царгой.

При креплении рам в бетонном (или кирпичном) проеме удобно использовать мебельные уголки с крепежом, шурупы и дюбели (рис. 5). Навеску открываемых рам производят на разъемных, так называемых карточных, петлях длиной 75. 100 мм, прикрепляя их шурупами к неподвижным рамам. При таких петлях в случае необходимости раму легко снять. Для устранения щелей в месте стыка подвижных и неподвижных рам ставят нащельники.


Рис. 5. Остекление лоджии со стенами из бетона:
1 — крепёжные уголки; 2 — нижний козырёк; 3 — неподвижная рама;
4 — верхний козырек; 5 — открывающаяся рама.

Конечно, лучше всего укрепить в проеме, предназначенном для остекления, обычную оконную коробку, состоящую из четырех брусков с фальцами (рис. 6). И уже в этой коробке крепить рамы и фрамуги. Возни с оконной коробкой из-за ее значительных размеров окажется предостаточно. Зато остекление лоджии будет выполнено профессионально и не придется заниматься дополнительным уплотнением возможных щелей.

Ветровая нагрузка на рамы бывает довольно значительная, а поэтому открывающиеся рамы необходимо снабдить прочными шпингалетами, установив их сверху и снизу.

Перед установкой рамы шпаклюют, зашкуривают и окрашивают качественной краской. Рамы, покрытые олифой или лаком, хорошо выглядят очень недолго, так как под воздействием окружающей среды древесина чернеет и теряет свой первоначальный вид. Хорошие результаты дает обработка рам Пинотексом.

Установка стекол

Неподвижные рамы остекляют после их установки, предварительно устранив возможные перекосы и окончательно закрепив. Между рамой и краями стекла предусматривают температурный зазор 2. 3 мм, который заполняют пластичной оконной замазкой. Заказывая стекла в мастерской, полезно заготовить по размерам стекол шаблоны (из картона или оргалита), по которым стекольщик точно вырежет то или иное стекло. Если же стекло оказалось немного великовато, проще всего подрезать стамеской раму. Крепят стекло в раме либо гвоздиками, либо (что лучше) штапиками — тонкими рейками, прибивая их к раме мелкими гвоздиками.

При остеклении больших проемов неоткрываемые рамы предпочтительнее объединять в виде крупногабаритных секций.

Для заделки щелей в местах, где детали рам неплотно прилегают к стенам проема, рекомендуем воспользоваться имеющейся в продаже специальной пеной типа «Макрофлекс», которую разрешается наносить и на влажную поверхность металла, дерева, бетона. Работают с этим материалом в резиновых перчатках, так как «Макрофлекс» практически не отмывается от рук. После нанесения пена увеличивается в объеме раза в три, так что при застывании надежно заполняет все пустоты.

Остекление балконов – сделать своими руками проще простого

На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

К чему нужно быть готовым перед началом остекления

Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

Читать еще:  Дачный дом канализация своими руками схема

Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

Разновидности остеклений

В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

Последовательное остекление балкона

Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

Читать еще:  Бетонная лестница винтовая своими руками пошаговая инструкция

Установка рам на балкон своими руками

Смысл остекления балкона заключается в сохранении тепла — на балконе и в прилегающей к нему комнате. Качественно остекленный балкон часто становится местом для работы (кабинет), спальней (особенно в теплое время года) или местом для досуга. Но не все могут позволить себе нанять профессиональных отделочников, поэтому многие решают проделать работу своими руками. И это возможно! Главные вопросы, которые вам предстоит решить, это выбор строительных материалов и правильное их использование.

Многообразие рам и их свойства

Существует несколько типов балконных рам, каждый со своими плюсами и минусами:

  • Дерево. Деревянные рамы считаются универсальными, так как они экологически чистые, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, имеют привлекательный внешний вид и относительно невысокую цену. Кроме того, рамы из дерева можно изготовить любой конфигурации. Для долгого срока службы их обязательно обрабатывают специальными пропитками, обладающими влагостойкостью и антисептическими свойствами. Если планируется остекление холодного типа, то следует отдать предпочтение рамам из лиственницы. Раз в два года раму необходимо покрывать краской или лаком.
  • ПВХ. Рамы из поливинилхлорида обладают высокой прочностью и долгим сроком службы. По своим тепло- и звукоизоляционным свойствам они не уступают деревянным рамам, к тому же их не нужно обрабатывать и красить. Благодаря стеклопакетам теплопотери помещения сводятся к минимуму.
  • Алюминий. Оконные рамы из алюминия очень лёгкие, они незаменимы в ситуации, когда балкон нежелательно нагружать тяжелыми конструкциями. Кроме того, алюминиевые рамы прочны и обеспечивают тепло- и звукоизоляцию на высоком уровне. Материал влагостойкий, не деформируется со временем и не требует сложного ухода.
  • Оцинкованные рамы. Их используют лишь в тех случаях, когда балкон нужно просто закрыть от ветра, пыли, дождя и снега. Как правило, стекла в таких рамах однослойные, благодаря чему эта конструкция отличается особой лёгкостью. Это идеальный вариант для балконов, утепление которых категорически противопоказано.

Безрамное остекление

При безрамном остеклении в конструкции отсутствуют вертикальные элементы. Такие рамы позволяют солнечным лучам беспрепятственно попадать на балкон, что немаловажно для теневой стороны.
Особенности безрамного остекления:

  • используются специальные закалённые стекла (5-10 мм толщиной);
  • профили выполнены из алюминия;
  • стекла двигаются благодаря подшипникам с колесиками;
  • имеются накладки;
  • необходимо монтировать наличник и отлив;
  • необходимо устанавливать фиксаторы;
  • на ручках должны присутствовать замки;
  • необходимо использовать акриловые или резиновые уплотнители;
  • створки фиксируются при помощи ленты.

Монтаж безрамной конструкции выполняется в строгой последовательности:

  • прочно фиксируют верхний отлив;
  • на него укрепляют профиль из алюминия с подшипниками;
  • монтируют верхний силиконовый уплотнитель;
  • устанавливают стекла, параллельно они соединяются при помощи уплотнителя;
  • фиксируют нижнюю часть отлива;
  • образовавшиеся в процессе работы щели (между стеклом и стеной) заделывают герметиком.

Во время работы такие материалы как гвозди и саморезы не применяют. В качестве соединителя стеклянных листов используют специальный клей.

Установка алюминиевых и пластиковых рам — инструкция

Рама из ПВХ массивнее, чем алюминиевая, поэтому процесс установки займёт больше времени. И те, и другие рамы, устанавливают на деревянные брусья.

В бетонной конструкции высверливают отверстие, в которое вкручивают анкер. Затем горизонтально кладут доску, проверяя ровность строительным уровнем. Бруски, на которых лежит доска, можно двигать, пока доска не примет строго горизонтальное положение. Затем её фиксируют саморезами.
Следующий этап – установка оцинкованных отливов, один из которых располагают на доске, а второй – прямо под ним, в верхней части балкона.

Отливы фиксируют дюбелями. При остеклении длинных балконов, возможно, понадобится устанавливать отлив из нескольких частей. Для их прочного соединения используют саморезы по металлу.

Сложным моментом работы — считается монтаж рамы и настройка её положения. Сначала раму фиксируют клиньями, проверяя ровность положения уровнем. Затем навешивают створки. Они могут иметь одно- или двухкамерный стеклопакет. В работе используют молоток и уровень.


Теперь можно монтировать распорки. Окна полностью закрывают, при помощи монтажки немного приподнимают раму и заводят под неё клинья. Когда ровность конструкции отрегулирована, приступают к высверливанию отверстия под длинные шурупы, благодаря которым зафиксируются нижние и боковые профили окна.

Для герметизации отверстий используют силиконовый герметик. Щели и зазор между рамой и стеной заделывают монтажной пеной. Для отделки откосов используют цемент.

Монтаж отливов

Работу по установке рам можно считать законченной лишь после того, как завершен монтаж отливов. Окно непременно должно иметь внешний отлив – это убережет балкон от попадания влаги. Для его изготовления используют такие материалы, как алюминий, пластик, полиэстер, оцинкованный лист. Профильная часть отлива всегда снабжена специальным загибом, подогнанным под раму.
Монтируя отлив, делают небольшой уклон – это улучшит отвод воды от окна. Если работа сделано правильно, балкон будет надёжно защищен от сырости. Также правильно установленные отливы обладают высокой стойкостью к сильным ветром и заглушают шум дождя. Отлив закрепляется на окне заклёпками, но чаще – саморезами. Пространство, образующееся между отливом и рамой, заполняют монтажной пеной. Это позволяет лучше сохранять тепло на балконе. До момента полного высыхания пены отлив надо зафиксировать в определённом положении.


Отлив должен заходить не только под низ откосов, но и сверху и с боков. Это защитит стены от влаги. Лучшим материалом для создания отливов считается алюминий, потому как пластик теряет свою форму и вид со временем. Отлив из алюминия можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится алюминиевый лист. На него наносят разметку будущего отлива в соответствии с размерами окна. Затем отлив вырезают и сгибают. Перед установкой на него нужно нанести порошковое напыление. Отлив может быть изготовлен из оцинкованной стали. Только покрывают его полиэстеровым составом, который служит долго и сохраняет свой первоначальный цвет. Этот вариант обходится дешевле, нежели алюминиевый.

Остекление балкона своими руками – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Источники:

http://idea-master.ru/Ramy_dlya_ostekleniya_balkonov_i_lodjii.html
http://remoskop.ru/osteklenie-otdelka-balkonov-svoimi-rukami.html
http://balkon4life.ru/osteklenie/okna/ustanovka-ram-na-balkon-svoimi-rukami/.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector