Генератор г732в самодельная сварка

Как сделать сварочный генератор своими руками

Самодельный сварочный генератор очень удобен в местах, где не подведено централизованное электроснабжение. Для создания такого аппарата необходимы базовые познания в области электротехники и электромеханики. Следует учесть, что сборка самого двигателя в кустарных условиях практически невозможна, потом у, говоря о том, как сделать генератор, имеется в виду применение и установка уже готовых узлов, механизмов и материалов.

Принцип работы сварочного генератора.

В сварочный генератор включаются несколько ключевых узлов:

Его можно намотать самостоятельно, при наличии трансформаторного железа и провода из меди с подходящим сечением. Все необходимые показатели (площадь сечения, а также диаметры проводов) рассчитываются исходя из планируемой мощности генератора. От этих показателей зависит максимальный диаметр используемых сварочных электродов.

Визуально это – мост из достаточно мощных диодов. Уровень мощности рассчитывается исходя из величины тока, планируемого для сварочного трансформатора. Так, если планируется использовать пятимиллиметровые сварочные электроды , сварочный ток может доходить до 150-200в. Выпрямитель устанавливается на термостойкой стеклотекстолитовой пластине (можно также использовать гетинакс). В процессе эксплуатации мощные вентиля нагреваются.

Это ступенчатый либо плавный реостат, основная функция которого заключается в изменении величины тока в целях обеспечения оптимального режима сварки.

Существует несколько схем сварочных генераторов. Особой популярностью пользуются две.

Последовательная обмотка дает размагничивание, обмотка возбуждения остается независимой. Питание происходит через выпрямитель. С помощью полученного магнитного потока напряжение индуктируется на генераторе с последующим возбуждением дуги. Путем переключения числа витков последовательной обмотки можно регулировать сварочный ток до оптимальной величины.
Размагничивание идет через последовательную обмотку. Обмотка возбуждения идет параллельно. При изготовлении таких генераторов понадобится ферромагнитная сталь, в магнитных полюсах содержится остаточный магнетизм. Источником питания может послужить двигатель, причем как бензиновый, так и дизельный.

Изготовление самодельного генератора

Генератор сделать достаточно просто. Для этого необходимо отдельное помещение, например, гараж.

В первую очередь нужно изготовить раму. Здесь понадобится металлический уголок 40*40мм. Отмеряем необходимую длину и нарезаем уголки болгаркой.
Далее сверлятся отверстия для генератора и мотора. Агрегаты крепятся на раму при помощи болтов. Во избежание раскручивания гаек, под них подкладываются шайбы.

Для более удобного передвижения генератора на раму устанавливаются колеса. Их крепят сваркой, также можно проделать дополнительные отверстия в раме и использовать крепежные болты. Мотор передает на генератор вращающий момент. Вращение якоря инициирует возникновение электрического тока.

Подобная схема лежит в основе всех сварочных генераторов.

Сварочный преобразователь может функционировать без бензодвигателя. На генератор поступает сетевое напряжение, преобразуемое в сварочный ток.

Мощность тока – порядка 4кВт, благодаря чему можно варить «четверкой». Ключевой элемент электроагрегата – обмотка статора.

Самодельный сварочный аппарат из лабораторного автотрансформатора

Полезные советы

Легче всего сварочный генератор изготавливается из стандартного генератора, имеющего мощность 5-10кВт.

Трансформатор необходимо монтировать на одну раму с ДВС. В процессе крепления скобы привариваются на генераторную раму. Можно также использовать в качестве крепления крепежные болты.

Трансформатор и дроссель увеличивают массу всей конструкции. Если заранее предусмотреть пару колес, решается проблема с передвижением агрегата в ограниченных пределах.

При разработке схемы электросоединения необходимо продумать возможность эксплуатации сварочного генератора в качестве источника питания в аварийных ситуациях. Сварочный агрегат и источник тока должны работать одновременно, причем для сварочного устройства нужно предусмотреть возможность отключения.

Мостиковый выпрямитель считается наиболее распространенным методом создания постоянного тока. За счет мощных диодов этот же метод является наиболее громоздким. Диоды монтируются на плате из диэлектрика – стеклотекстолита либо гетинакса.

Чтобы создать сварочный генератор своими руками, необходимо уметь делать электрообмотку, паять, иметь определенные знания в электротехнике и электромеханике. Также стоит оборудовать отдельную мастерскую, в противном случае квартира заполнится лишними запахами – от бензина, дыма, масла.

Как сделать сварочный аппарат из автомобильного генератора своими руками

Сварочный генератор – полезный в быту агрегат, поскольку к нему можно подключать не только оборудование для сварки, но и прочие инструменты, работающие от электричества.

При отсутствии электросети он будет надежным решением точки питания для любой электрической аппаратуры. К примеру, на дачном участке или за городом, где бывают перебои с электроснабжением либо оно вообще отсутствует.

Читать еще: Устройство вентиляции из санузла в деревянном доме

Однако как поступить, если нет ни электросети, ни сварного генератора?

Тогда в сварном деле может пригодиться генератор, встроенный в автомобиль. Этой деталью оснащены все современные и некоторые более старые модели. И автогенератор действительно можно использовать вместо сварочного.

Эта статья расскажет, как провести процесс сваривания при питании от автогенератора, и можно ли пересобрать автомобильную версию аппарата в сварочную.

Общая информация

Генератор как встроенная в любую модель автомобиля деталь – это достаточно простой механизм, преобразовывающий энергию в электричество. В автомобилях этот элемент выполняет функцию запитывания электрооборудования во время работы.

При использовании автомобильной версии для сваривания металлов важно помнить, что автомобильные модели функционируют на переменном типе тока.

Сварка же, в большинстве случаев выполняется при постоянном типе тока, что необходимо учитывать при работе.

Для того чтобы найти в автомобиле генератор нужно знать как он выглядит и где расположен. Искать его нужно в передней части двигателя. Не важно, работает ли этот двигатель на бензине или дизеле.

В случае, если автомобиль гибридного типа, в нем встроен стартер. В таких автомобилях он выполняет именно эту роль. Генераторные модификации версии «стартер» встроены и в модели, зажигание которых проводится кнопкой «start/stop».

Возможна ли пересборка автогенератора в сварочный агрегат

Пересобрать автомобильный генератор в сварочный агрегат возможно. Однако не стоит. Более разумным его применением будет питание инвертора в случае недоступности стабильной электросети либо отсутствия сварочного генератора.

Такой способ запитывания сварной аппаратуры, конечно, тоже не лучшее решение. Однако в случае, когда сварную работу провести нужно, а альтернатив точек питания нет, автогенератор становится палочкой-выручалочкой.

В новых моделях автомобилей они способны питать инвертор для выдачи до 100А. Показатель достаточно низкий, однако сваривание металлов при такой мощности вполне возможно.

Особенно это подходит тем типам аппаратов, которые маломощны сами по себе. Инверторы с большими мощностями конечно лучше запитывать от аппаратов, предназначенных для сварки. Такие агрегаты работают на бензине или дизеле.

Этапы подключения к инвертору

Поскольку перестроить автомобильную модель в сварное оборудование не лучшая затея, стоит разобраться, как в случае необходимости подсоединить к нему настоящий агрегат для сварки.

Для начала производится снятие реле-регулятора с автогенератора. Разрывается цепь между реле-регулятором и щетками. После этого на щетки нужно подать питание.

Для этого используется напряжение 12В, которое проводится от АКБ. Теперь прибор в рабочем состоянии, а значит можно отключить провод, соединяющий его с АКБ.

После этого заводится двигатель. Он должен работать на коленвале в 3000 оборотов. В автогенераторе это число возрастет до девяти тысяч, и он сможет сгенерировать мощность напряжения до 80В.

Это происходит благодаря снятию реле-регулятора, который в механизме отвечает за ограничение силы тока.

Восьмидесяти вольт хватает для запитывания маломощного инвертора до мощности в 100 А. Это позволит проводить сварочные работы. Однако продолжительность процесса работы при таком питании нужно ограничивать.

Подобный режим работы сильно изнашивает как инвертор, так и запитывающий его аппарат.

Заключение

В итоге можно сказать, что автомобильная модель генератора применима как источник питания для сварочной аппаратуры. Но модифицировать его как аппарат для сваривания металлов не стоит.

Для применения автогенератора как точки запитывания инверторного сварного оборудования нужно провести цепочку простых действий по подключению его к аппарату.

Однако такой способ питания лучше применять только в экстренных случаях. Частое подключение такого типа вредит и источнику питания, и сварочному оборудованию.

Генератор г732в самодельная сварка

Сообщение Вова В » 23 мар 2009, 13:23

хочу попробовать так сделать

“Начну несколько издалека, чтоб было понятнее.
В “За рулём” №10 за 95 год, есть статья, называется “Сварка в среде выхлопного газа”. Описывается приставка АСП – 1, в тот момент выпускаемая Автовазом (или не им, точно не помню)её провода вживляются в авто, при надобности сварки просто перетыкаются разъёмы, разматываются провода и сваривай. Идеально. Годится любой гена. При нехватке тока автоматически подключается аккумулятор. В промежутках гена заряжает его в обычном режиме.
Схемы, ессно, нет, коммерческая тайна.
В нашем металлическом ГСК свет был, но в 97 году его обрезали ибо несознательные граждане не платили по счётчику. Потом все конечно взвыли как волки, но было поздно.
В 99 году мне понадобилось заварить что то в гараже, листы там на крыше отошли и ворота тоже. Так как по характеру я экспериментатор, то задался целью заставить автомобильного гену работать в режиме сварки.
Подталкивала упомянутая статья и мои знания теории электрических машин.
Два дня я сидел, рассматривал журнальную статью, рисовал возможные схемы. В статье есть фото жгута проводов, видно их количество. Схема вырисовывалась довольно сложная, поэтому я на неё забил. Стал понятен принцип и ладно.
Но к делу.
Был раздобыт настоящий волговский гена, на 65 А.
На машине, той, что на аватаре, вместо родного 200 Ваттного был давно установлен обычный современный гена от 2140, ессно, с выносным регулятором. Установил волговского гену, тупо попробовал просто зажечь дугу от его плюса – ни фига конечно не вышло, только слабо искрило.
Без переделки гена не годится.
Есть две схемы включения обмоток трёхфазных электрических машин: “в звезду” и “в треугольник”. Так вот, во всех автомобильных генераторах, за исключением тракторных, применяется схема “в звезду”. Кратко объясню почему так.
При этой схеме напряжения на концах фаз (U линейное)больше напряжений
возникающих между концом фазы и общей точкой (нулём) в корень из 3. То есть: Uлин = Uфаз х корень из 3. Что и позволяет достичь нормального напряжения в борсети уже на оборотах ХХ. Вы спросите, а почему тогда плохая зарядка на ХХ? А это потому, что ТОКИ на концах фаз при этой схеме в тот же корень из 3 МЕНЬШЕ. То есть: Iлин = Iфазн : корень из 3
Поэтому, если нагрузка на гену на ХХ большая – любимый музон + отопитель с фарами, заряда не будет. Я не вдаюсь в тонкости работы обмотки возбуждения (ОВ), пока только заставляем гену выдать нужный ток на выходе.
Схема “в треугольник” отличается отсутствием нулевой точки соединения обмоток. Конец первой соединяем с началом второй и т.д.
Отличия от “звезды”.
При этой схеме линейные напряжения на концах фаз равны фазным, но токи в корень из 3 БОЛЬШЕ. То есть:
Uлин = Uфаз
Iлин = Iфазн х корень из 3
И это при том же сечении проводов обмоток! Для сварки самое оно. Это тоже важно – при расчёте обмоток для “звезды” берётся более толстый провод, чем при расчёте “треугольника”, “звездовой” провод при “треугольнике” отдаст большой ток легче.
Минус схемы очевиден: для достижения номинального напряжения гену надо крутить быстрее, это можно решить установив уменьшенный шкив. Волговский двойной и так меньше шкива 2140.
Гена был переделан “в треугольник”, для этого разделяется спайка нулевой точки “звезды” и концы обмоток соединяются как упоминал выше.
Проба гены в режиме сварки с его выхода показала, что сваривать уже можно, но только электродом 2 мм и неустойчиво горит дуга, гаснет.
Продолжим.
Есть особенный режим работы генератора, при котором напряжение с выхода его выпрямителя подаётся напрямую на ОВ, регулятор напряжения при этом отключен от схемы. Жесточайший режим, надо сказать. Представьте себе картину: от гены отсоединены все штатные провода, его плюсовой вывод напрямую соединён с ОВ.
Мотор работает на аккумуляторе, без заряда.
Возникает логичный вопрос: откуда берётся начальное напряжение для ОВ, ведь без него гена ничего не выдаст на выход?
Ответ прост: железо ротора и статора гены, хотя бы и магнитомягкое, всё равно обладает остаточной намагниченностью. Очень слабой. Но – при некотором значении оборотов ротора (обычно чуть больше 200 в минуту) даже этой намагниченности достаточно для наведения начального напряжения в статоре, далее процесс протекает лавинообразно и хоп! – вот гена и самовозбудился, на выходе его выпрямителя появилось достаточное напряжение. Увеличим обороты. Напряжение на выходе продолжает расти, так как нет напрочь регулятора, и может достичь 75 – 90 Вольт. Для сварки лучше не бывает, дуга зажигается и горит ровно.
Кажется всё? Нет! Такого напряжения ОВ гены не вынесет и полсекунды, поделите к примеру 75 Вольт на 2,6 Ом = почти 30 Ампер! Она сгорит сразу и с вонючим дымом.
Естественно, я не мог себе позволить таким образом запросто убить единственного гену и нашёл выход.
Барретер – нелинейное сопротивление в токовой цепи, он применяется в каждом телевизоре в цепи размагичивания кинескопа. Но токи в телевизоре не чета току, который нужно ограничить. Простейший барретер – обычная лампа накаливания, включенная последовательно с нагрузкой. И когда в пути отказал регулятор напряжения, что мы делаем? Правильно, в разрыв провода ОВ гены включаем лампочку поворотника на 21 Ватт.
Дальше просто. Были задействованы параллельно две лампы фар, галогенки с одной перегоревшей нитью. Они были включены в разрыв провода ОВ гены, на 2000 об/мин они горели ярко, даже с перекалом, гася избыток тока в ОВ, при попытке зажечь дугу притухали почти совсем поддерживая ток в ОВ. Но тока всё равно было недостаточно и очень сильно грелся диодный мост. Логично было разделить сварочный ток от тока ОВ. Что и было сделано. Выводы фаз внутри гены крепятся к болтам, шляпки которых видны снаружи на задней крышке гены. Болты были заменены шпильками М5, таким образом выводы фаз оказались доступны для подключения к ним снаружи трёх толстых проводов. Эти провода подключались к двум свинченным вместе диодным мостам (таким же, как в гене)и пожалуйста – получил устойчивую дугу электродом 3 мм.
Но нелогично заставлять мотор молотить всё время за 2000 оборотов, в перерывах между сваркой. К дросселю карба была привязана длинная проволока, на её свободном конце привязан болт на 12. Картина: болт зажимается под коленку, тогда газ даётся простым движением ноги в сторону. В промежутках между сваркой обратным движением ноги газ сбрасывается. А в совсем больших перерывах, чтобы дать остыть гене, мной был сооружен выносной пульт управления пуском и зажиганием: одна кнопка и тумблер. Что позволяет совсем не подходить к машине в процессе сварки. Удобно – заглушил на расстоянии и сиди перекуривай минут 15, пока гена остынет. Потом завел стартером и снова вари себе и подгазовывай.
Таким образом были произведены сварочные работы по ремонту гаража и приварено домкратное гнездо на самой машине. Дырок не нажёг в машине, ведь ток регулируется оборотами мотора. Для 75 го уголка на воротах ессно, обороты нужны выше, чем для домкратного гнезда. Дуга горит с визгом, непривычно на слух, ведь частота тока плавает в зависимости от оборотов гены.
Выводы, которые я сделал из полученного опыта: в АСП – 1 тот же принцип, к которому я пришёл, просто там всё это собрано в одном корпусе и добавлена схема переключения на заряд акумулятора в перерывах между сваркой. Недаром с статье указан вес – 1,8 кг (или больше?), наверняка внутри ещё и дроссель розжига дуги стоит.
Описал я это в ознакомительных целях. К начальной теме всё описанное мало относится.
Повторять мой опыт никому не рекомендую, при малейшей ошибке тут же сгорает гена. В середине опыта так сгорел гена 2140, он был почти новый. Отец мой тоже порывался учинить подобное с жигулёвским геной, у него рядом с моим гараж, но был отговорен мной.
Тот волговский гена, запросто выдающий на-гора 120 Ампер, после сварочных работ ещё года три исправно трудился штатно на машине, был снят ввиду износа подшипников и лежит по сей момент где то в одном из трёх моих гаражей. Автомобильчик М-407 законсервирован в 2003 году на неопределённое время.