Чем покрыть крышу если есть жилая мансарда

Утепление мансардной крыши своими руками

Преобразование мансарды в тёплое помещение, большинстве случаев, выполняется для того, чтобы получить дополнительное жилое пространство. У хозяев частных домов нередко возникает вопрос, что делать, когда кровля уже покрыта, а утеплять мансарду необходимо. В такой ситуации требуются работы по утеплению подкровельного со стороны чердака. Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, играет важную роль в обустройстве жилища.

Читайте в статье

Утепление мансарды изнутри

Жилая мансарда, на сегодняшний день, не является редкостью при возведении частного двухэтажного жилища. Акцент делается на ее функциональных качества, поэтому необходимо провести все работы так, чтобы была возможность задействовать всё полезное пространство, и сделать его пригодным для проживания. Чтобы знать, как утеплить крышу в мансарде, нужно учесть особенности самого помещения.

Что делать, если крыша уже покрыта

Утепление мансарды со стороны помещения – достаточно трудоемкий процесс. Чтобы знать, как правильно утеплить мансардную крышу, следует учесть особенности конструкции. Прежде всего, необходимо установить, подойдет ли имеющаяся кровля для утепления, так как не все помещения возможно переделать под мансардный этаж особенно, когда крыша уже покрыта).

Важно! Для утепления крыши мансарды внутри, когда кровля уже покрыта, застройщику требуется выбрать оптимальный утеплитель. Поскольку несущие части двускатных кровель изготавливают из дерева, требуется обеспечить их защиту от чрезмерного увлажнения. Оно вызывает формирование плесени, а затем разрушение мансарды.

Общие требования к утеплителям

Часто возникает вопрос, как правильно утеплить мансарду. Сегодня существует большое количество материалов, которые используются в целях утепления жилища.

Независимо от технологии они должны соответствовать следующим требованиям:

• Низкая водопроницаемость. Определяет длительность эксплуатации мансарды. Увеличение влажности существенно повышает теплопроводность.
• Высокое сопротивление теплопередаче. Такому требованию будут отвечать все утеплители. Наименьшие различия в полной мере устраняются при строительстве: фактически невозможно выдержать одинаковую толщину утеплителя.
• Небольшая масса. Здесь следует учесть, что маленькая плотность существенно снижает общий вес конструкции.
• Пожаростойкость. К утеплителям выдвигают важное требование: чем ниже риск возгорания – тем лучше материал.

Чем лучше утеплить мансардную крышу, плюсы и минусы материалов

Нередко возникает вопрос, как правильно утеплять мансардную крышу. Чтобы изолировать помещение изнутри, на рынке имеется большое количество подходящих вариантов. Однако, выбирать материал требуется с учетом климатических особенностей региона, конструкции кровли.

Эковата

Новая разновидность утеплителя, которая еще не набрала популярность, как пенопласт либо минвата. Ее отличает тот факт, что материал выпускают в виде пластов либо рулонов. Эковата является сыпучим веществом, волокна сцеплены благодаря электростатическим свойствам.

• Высокая паропроницаемость.
• Экологичность.
• Отсутствие швов, зазоров.
• Длительные сроки эксплуатации.

• Трудность нанесения, необходим спецраспылитель.
• Отсутствует возможность применения бескаркасного утепления.

Важно! Натуральные компоненты такого материала станут благоприятной средой для роста бактерий. Для обеспечения пожаростойких качеств, целлюлоза обрабатывается с помощью антипиренов.

Пенопласт

Пенопласт является вспененным полимерным материалом, который отличается повышенной легкостью. Материал может быть прессованным и непрессованным. Разобраться, какой тип утеплителя перед покупкой или использованием, нетрудно – непрессованный пенопласт напоминает пчелиные соты, легко крошится, а прессованный отличается большей плотностью – его легко резать, он не рассыпается. Для утепления мансарды своими руками возможно применять любой вид.

• Экологичность. Безопасность для здоровья.
• Не подвергается гниению.
• Имеет длительные сроки эксплуатации.
• Пожаростойкость.
• Не утяжеляет саму конструкцию крыши.
• Обладает доступной ценой.

• Необходима защита от повреждений механического характера.
• Воздухонепроницаемость.
• Привлекает внимание вредителей.

Пенополиуретан

Пенополиуретан является одной из разновидностей пластмассы, отличается пенистой структурой. Таким материалом утепляются дома из бетона и кирпича. Наносят его посредством распыления, утеплитель прочно крепится на любом покрытии.

• Хорошо крепится к любым поверхностям.
• Используется даже для искривленного покрытия.
• Обладает небольшой массой, не утяжеляет кровельную конструкцию.
• Добавляет прочности утепляемым поверхностям.
• Отсутствуют швы и зазоры.

• Разлагается под воздействием ультрафиолетовых лучей, требует дополнительного покрытия.
• Тлеет при пожаре.

Стекловата

Один из видов минеральной ваты, который достаточно успешно используется в качестве утеплителя для крыши. Изготавливается из битой стеклянной тары и прочих отходов.

• Адекватная цена.
• Пожароустойчивость.
• Длительность эксплуатации.
• Надежность и небольшая масса.

• Впитывает влагу.
• По прошествии времени происходит усадка, что негативно отражается на теплотехнических свойствах.
• Необходимость соблюдения мер предосторожности во время устройства.

Работы с таким утеплителем проводятся крайне осторожно, с применением средств индивидуальной защиты. Тонкие стекловолокна в процессе попадания на кожный покров и слизистую провоцируют сильный зуд.

Важно! Материал легко укладывать и резать, обладает относительно доступной ценой и используется для утепления как внутри, так и снаружи.

Что лучше выбрать

Качество и сроки эксплуатации утеплителя будут зависеть от производителя, условий применения и особенностей материалов. Он должен отличаться устойчивостью к нагрузкам механического характера, поэтому нужно выбирать материал, с наилучшими техническими характеристиками. На данный момент существует большое количество современных утеплителей различных марок, которые отличаются массой, цветом, структурой и особенностями укладки.

Под металлочерепицу

Термоизоляционный слой кровли под металлочерепицу рекомендовано делать из дышащего материала, преимущественно, с волокнистым строением. К таковым относят базальт, либо стекловолокно, так как подобные утеплители отличаются хорошими термоизоляционными параметрами, и они имеют надлежащую шумоизоляцию. Другим их преимуществом станет пожаростойкость.

Общая толщина слоев минеральной ваты под кровлей из металлочерепицы составит по меньшей мере 0,2 м. Материалы из стекловолокна, в виду собственного строения, обладают большим количеством зазоров, что обеспечит невысокую теплопроводимость.

Под профнастил

Чтобы сделать дачу теплой, изоляция необходима, однако, поскольку кровля покрыта профнастилом, производство работ вызовет некоторые сложности. Это обусловлено волнистым строением материала.

Потребуется изготовить конструкцию, не позволяющую попадать холодному воздуху в жилище и надежно сохраняющую тепло в нем. Есть 3 вида утеплителей, который подойдут по всем параметрам для применения под профнастил:

• Напыляемый полиуретан.
• Пенополистирол.
• Минвата и прочие волокнистые утеплители.

Правильное утепление мансардного этажа своими руками

Когда мансардный этаж обустроен надлежащим образом, он останется теплым в зимний период. Будут отсутствовать проблемы с чрезмерной влажностью, и на крыше не образуются сосульки. Утепление мансардного этажа является комплексным решением, при котором требуется предусмотреть защиту всех элементов конструкции.

Поэтапное проведение работ

Утепление мансарды отражается на термоизоляционных показателях крыши. Вся обработка внутреннего пространства должна проходить вдоль стропил. Работы проводятся поэтапно:

• Утепление напольных покрытий мансарды. Процедура напоминает укладку термоизолирующей облицовки на деревянные полы. В данной ситуации применяют маты из минваты либо пенополистирол.
• Утепление стен мансарды. Когда жилище утеплено сверху донизу, то работы по дополнительной изоляции стен мансарды не нужны. Однако, рекомендовано использовать тонкий утеплитель, чтобы усилить теплотехнические послабления в местах примыкания. В этих целях по задним частям опор прибиваются рейки (шаг 0,3–0,4 м), на которые укладывают термоизоляторы. Ими могут быть, к примеру, заранее приготовленные листы, укладываемые между опор. Сверху необходимо обеспечить надлежащую пароизоляцию.

• Утепление потолка. В этих целях применяют такие теплоизоляторы, как базальт, полиуретан, минеральную вату либо пенопласт. Современные материалы для кровли – это термосберегающие слои. Здесь необходимо обеспечить контроль монтажа, чтобы между плит не образовались зазоры и щели. Возможно использовать более комфортный материал – рулонный изолятор. В обязательном порядке нужно сделать гидро- и пароизоляцию.
• Заключительная отделка мансарды. На данной стадии предполагается осуществление ряда работ для придания законченного вида мансардному этажу. Преимущественно с данной целью применяются гипсокартонные листы, устанавливаемые на каркас с обрешеткой, потолок и стены часто обшиваются вагонкой.

Пирог утепления

Во избежание образования конденсата, создается спецконструкция, называемая «кровельный пирог». Он выполняется таким образом, чтобы теплоизоляция оставалась сухой, а влага уходила. Самостоятельное создание «кровельного пирога»:

• Укладывается пароизоляционная мембрана – она задерживает влагу;
• Утепление;
• Устанавливается гидроизоляция, которая не позволяет влаге попадать внутрь теплоизолятора (когда вода случайно попала внутрь, через мембрану она выйдет наружу);
• Делается вентиляционный зазор (пространство составляет по меньшей мере 5 см, что обеспечит свободное поступление воздуха).
• Устанавливается металлочерепица, либо профнастил.

Важно! Большое количество сложностей могут появиться в виду образования конденсата, который появляется под крышей. Потому крайне важно надлежащим образом выполнить все необходимые работы.

Советы и рекомендации по утеплению мансардной крыши

Утепляя мансарду изнутри своими руками, важно учесть следующие рекомендации:

• Утепление оптимально проводить весной, либо осенью. Во время работ между крышей и теплоизолятором оставляют достаточное пространство для прохождения воздушных масс. Подобное даст возможность предотвратить формирование плесени, гниения на поверхности. Толщина этой прослойки будет зависеть от параметров самого теплоизолятора и его формы. Чтобы улучшить герметичность кровельной конструкции, пароизоляцию выполняют внахлест, после чего каждый стык закрывают при помощи скотча.
• В процессе оформления потолка из гипсокартона в мансарде (если готова скатная или ломаная крыша) используют профили. Возможно выполнить термоизоляцию фронтона по завершении утепления чердака жилища (монтаж ведут снаружи). До утепления напольных покрытий важно удостовериться, что их не нужно дополнительно укреплять.
• Даже когда все работы проведены в строгом соответствии со схемами и пошаговыми инструкциями, существует вероятность формирования незначительного конденсата. Поэтому оптимально обеспечить кровле двойную воздушную подушку. Подобное даст возможность сохранить постоянную циркуляцию воздушных масс и выводить влагу.

Утепление мансарды внутри не является сложной задачей. Каждый владелец дачного домика способен решить её самостоятельно. Однако, предварительно выяснив, сколько в среднем по рынку стоят подобные работы, предпочтительно будет обратиться к соответствующим специалистам. Монтажники, в отличие от начинающего строителя, быстро подберут оптимальный материал в нужном количестве и проведут работы с надлежащим качеством и в кратчайшие сроки.

Переделка мансарды: как исправить ошибки «профессионалов»

Эксперт рассказывает, как правильно реконструировать мансардный этаж в загородном доме, не допустить образования конденсата и гниения деревянной стропильной системы

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

• Основные ошибки при строительстве мансарды
• Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
• Два лучших способа реконструкции мансарды
• Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

• Неправильный пирог конструкции.
• Ошибки строителей.
• Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

• Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
• Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
• У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.

Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

У меня тоже дом с мансардой. Проблема — весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.

Крыша дома morelato на этапе строительства.

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

• Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
• Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
• Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю , поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла. Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция. Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная (диффузионная) плёнка, которая не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

• пароизоляция изнутри помещения;
• стропильная конструкция;
• теплоизоляция;
• подкровельная гидроизоляция;
• обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
• кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

• Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
• Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:

• Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
• За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
• Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки – это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

• Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
• Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
• Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
• Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
• Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Выводы

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли , где рассказывается о нюансах этой технологии.

• Мансарда или холодный чердак : что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
• Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду : этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
• Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе : опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на канал! Делитесь статьями в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Что лучше холодная крыша или мансарда

Пользователи нашего сайта хорошо знают, что облик дома во многом зависит от формы его крыши. Любой домовладелец хотел бы, чтобы его коттедж не только выглядел эффектно, но и был функциональным, тёплым и комфортным. А потому ещё на этапе выбора проекта мы выбираем, холодный чердак или теплая крыша. Разберемся, что сделать лучше, функциональнее и экономически целесообразнее.

В нашем материале мы собрали наиболее распространённые вопросы, которые помогут вам принять окончательно решение.

С каждым годом цены на землю под застройку все больше растут, а потому многие владельцы собственного жилья нередко задумываются о том, есть ли способ «нарастить» полезную площадь дома на небольшом участке. Самый простой вариант – это увеличить высоту дома, построить двухэтажный коттедж с неотапливаемым чердаком. Или пойти другим путём и возвести дом с тёплой мансардой. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, о которых мы расскажем ниже. А для начала давайте определимся, что же такое чердак здания, а что – мансарда.

Чердаком называется нежилое пространство между потолком последнего этажа и кровлей здания. Мансардой называют пространство между потолком последнего этажа и кровлей дома, которое используется уже в качестве жилого помещения.

С двух сторон мансарда имеет прямые по вертикали фронтоны, а с двух других фасады образованы поверхностями наклонной либо ломаной крыши. Таким образом, потолок мансарды является и крышей.

Основное отличие мансарды от чердака – в назначении помещений. В то время как утеплённой мансардой называется полноценное жилое помещение, холодный чердак предназначен исключительно для хранения вещей.

По традиции чердачные помещения между потолком и и кровлей используют либо под склад хозяйственного инвентаря, либо вовсе не используют. А ведь чердак может стать дополнительной жилой площадью: гостевой комнатой, кабинетом или детской.

Следует помнить, что финишная отделка мансарды, как и любого другого помещения, требует вложения дополнительных средств, в то время как обустроить чердак можно с минимальными затратами.

Преимуществами чердака также является простота его строительства и возможность лёгкого доступа изнутри помещения второго этажа для осмотра кровли, в случае необходимости ремонта крыши, при протечке и т.п.

В мансардном этаже можно сделать дополнительные комнаты, тем самым уменьшив саму площадь дома относительно участка, сократив расходы на фундамент, кровлю и наружные стены. Это немаловажно, ведь фундамент с кровлей – самые дорогие элементы в доме.

При устройстве чердака вы получаете непригодную для жизни пустоту, между междуэтажным перекрытием и кровлей. Преимущество чердака – это экономия. Утеплитель укладывается только по перекрытию, снижая его расход, а образовавшееся чердачное пространство создаёт воздушный зазор. Фронтоны могут остаться холодными, что тоже ведёт к экономии.

Чердачное перекрытие подразумевает прямой потолок последнего этажа, что сильно ограничивает возможности дизайна помещения. При устройстве мансарды стропильная система может быть выполнена видимой, что даёт неповторимый дизайн помещению и придаёт особый колорит пространству.

А для того чтобы подсчитать, что дешевле – построить чердак или мансарду, можно прибегнуть к простой калькуляции расходов.

Второй этаж должен иметь высоту не менее 2,5 м, чтобы жить на нем было комфортно. Все внешние стены дома и внутренние перегородки вам необходимо поднять на высоту второго этажа. Соответственно, потратить материал и оплатить работы. Внешние стены должны иметь соответствующее утепление, в зависимости от материала дома. Дальше над вторым этажом у вас проходит чердак, на устройство которого тоже уйдёт материал и оплата рабочей силы.

Основная выгода строительства чердака и полноценного второго этажа– это полезная площадь второго этажа. Вы получаете второй этаж равной высоты, комфортной для проживания. Перед вами не стоит проблема, встанет ли шкаф к стене. У вас нет низких «карманов», которые надо обыгрывать в интерьере и думать, как их можно использовать функционально.

Очень часто делают холодный чердак, считая, что кровлю утеплять дорого. Однако пирог, что в чердаке, что в перекрытиях верхнего этажа мансарды, имеет почти такой же вид. Утеплять потолок второго этажа всё равно необходимо, а вот сократить площади самой кровли и фундамента, плюс площадь стен и перекрытий, может быть гораздо выгоднее. Как дизайнер по интерьерам могу сказать, что помещения на мансарде, со скатными потолками, всегда становятся источником особого настроения, они нескучные и весьма живописные, главное – правильно их обыграть.

Но, как и при любом строительстве, ко всему следует подходить обдуманно, тщательно взвесив всё «за» и «против».

Расходы на строительство холодного чердака могут быть в разы ниже, чем на строительство и отделку жилого помещения. Если утепление крыши требуется как при строительстве чердака, так и при строительстве мансарды (эти расходы примерно равнозначные), то для отделки жилого помещения потребуются дополнительные средства, такие как внутренняя отделка стен, полы, потолки, отопление помещения, а так же его меблировка.

Многие думают, что проектирование мансарды значительно сложнее, чем чердака, что приводит к значительному удорожанию проекта дома. Но, как показывает опыт, это совсем не так.

Проектирование мансарды – незначительно дороже, чем чердака. Просто в проекте будут учитываться жилые помещения, их расположение, а площади комнат будет уделяться особое внимание, для того чтобы в них впоследствии было комфортно жить.

Чердак так же будет включён в проект, просто требований к его расположению и площади будет меньше, но работу за проектирование чердака все равно придётся оплатить по площади помещения. Главное при проектировании мансарды – тщательно продумать высоту стен и потолка.

Я рекомендую делать стены, которые идут под скатами кровли по высоте не ниже 1200 мм, тогда к ним прекрасно вписывается кровать или комоды.

Высота мансарды измеряется по боковой стене, комфортная высота стены – от 1,5 м.

При проектировании мансарды есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, и о которых можно не задумываться при проектировании чердачного перекрытия — высота в помещениях и т.п.

Высота второго этажа под чердачным перекрытием выполняется минимум 2,5 м – комфортно для людей среднего роста и нет проблем с расстановкой мебели.

Чтобы мансарда была функциональной, боковые стены обычно поднимают на 1,2 – 1,4 м, получая, в зависимости от размеров дома, около 3,5- 4 м в коньке. Тогда у вас будет объёмное пространство, визуально увеличивающее площадь второго этажа за счёт объёма помещений.

В помещении чердака крыша может начинаться непосредственно от пола, так как в техническом пространстве нет необходимости делать полноценную высоту, для хранения вещей она не нужна. Полезная площадь мансарды зависит только от высоты боковой стены. Максимальная высота боковой стены не должна превышать 2-2,5 метров, иначе это уже получится полноценный этаж, а не мансарда.Для того чтобы максимально увеличить полезную площадь мансарды и понять, где необходимо расположить опоры, можно воспользоваться советом:

Если заранее сделать планы второго этажа с примерной расстановкой мебели, то будет понятно, где можно размещать силовые элементы, к примеру, столбы. Мало того, что столб весьма неплохо будет смотреться в помещениях со скатной кровлей, так он ещё будет нести нагрузку. Также очень хорошо смотрятся фермовые конструкции для поддержания кровли. По своему опыту знаю, что с уклоном кровли примерно в 30 градусов и больше, полезной площади съедается немного, всего около метра под скатами.

Если возведение полноценного второго этажа и холодного чердака ведётся по схемам, отработанным годами (главное – уделить внимание надёжной паро- и гидроизоляции), то строительство мансарды требует больших знаний и предъявляет повышенные требования к квалификации строителей. А любая ошибка, допущенная ещё на этапе проектирования мансарды, может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

Как уже отмечалось выше, мансарда значительно увеличивает «жилую» площадь, придаёт дому выразительность, преображая его и совершенствуя. Главное, чтобы все строительные работы – утепление, пароизоляция и вентиляция кровли –были выполнены в соответствии с установленными требованиями.

Если стропильная система крыши подвергается большим нагрузкам, то некоторые из её составных элементов должны быть изготовлены из балок из клеёного бруса. Такие могут выдержать гораздо большую нагрузку, чем стропила из обычной доски. Небольшие пролёты, нагрузка на которые незначительна, требуют использования стропил из сухой строганой доски с сечением, заданным проектом.

Но самое главное – это правильно уложенный и утеплённый «кровельный пирог». От него зависит, будет ли тепло и комфортно на вашем мансардном этаже, не будет ли скапливаться конденсат и протекать крыша.

Размер балок на мансардном этаже, как и в любом строении, определяется длиной безопорного пролёта. Если проектом предусмотрено большое подкровельное пространство без стен, то стропильную систему можно надёжно и красиво выполнить из конструкций в виде ферм.

При устройстве мансардного этажа особое внимание следует уделить качественному утеплению кровли.

Когда речь заходит о жилом помещении, логично предположить, что такое помещение, в первую очередь, должно быть комфортным для жилья и, что немаловажно, – тёплым, особенно если дом используется для круглогодичного проживания. Чтобы сделать из холодного чердака тёплую мансарду, необходимо утеплить пол и скаты кровли.

При утеплении кровли необходимо соблюдать следующие условия:

• В утеплителе не должна скапливаться влага;
• Толщина слоя теплоизоляции должна соответствовать определённому размеру (согласно с тепловым расчётом), достаточному для сохранения тепла в помещении в зимний и летний период.

Следовательно, для лучшей работы вашей кровли необходимо предусмотреть пароизоляционный слой –для отсечения пара, идущего из помещения. Также необходимо применять определённую толщину теплоизоляционного слоя, согласно расчёту для того или иного региона, а также нужно предусмотреть вентилируемый зазор между слоем теплоизоляции и кровельным покрытием.

Для правильного утепления мансарды обязательно необходима паро- и гидроизоляция. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату для скатных кровель. В этом случае утеплитель монтируется с перехлёстом, для того чтобы избежать мостиков холода.

Второй вариант – использовать в качестве утеплителя экструзивнный пенополистирол.

Этот материал хорошо подходит для утепления кровли, т.к. он не впитывает влагу, обладает высокой прочностью на сжатие и удобен в монтаже.

Можно использовать стропила сечением 200х50 мм, а толщину минеральной ваты взять в 150 мм. Так как утеплитель должен дышать, то разница в толщине стропила и ваты, в сущности, и является продухом.

Стандартный пирог кровли мансардного этажа выглядит так:

• Кровельное покрытие;
• Обрешётка;
• Контробрешётка;
• Диффузионная плёнка (гидро и — ветроизоляция);
• Воздушная прослойка;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Внутренняя обшивка.

«Кровельный пирог» мансардного этажа должен обязательно включать пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Ни при каких обстоятельствах нельзя исключать паро – или гидроизоляцию!

Любое финишное покрытие кровли предполагает именно такое наполнение. Толщина утеплителя должна быть минимум 200 мм. Удобнее и эффективнее использовать минеральные плитные утеплители. Также очень важно правильно утеплить места примыканий стропильной системы к стенам. Это слабые места, где могут образовываться мосты холода. В вертикальные пазы между соседними стропилами вставляют облицовочные щиты, выполненные из дерева или пластика. Вставляются они с внутреннего и внешнего края стены. Между облицовочными щитами укладывают утеплитель (толщина 200 мм), который защищает участки на верхнем краю внешних стен от утечки тепла из помещения и проникновения жары в летний период.

Также при устройстве мансарды особые требования предъявляются к мансардным окнам.Так как они находятся под воздействием агрессивной среды и подвержены воздействиям неблагоприятных погодных условий, то особенно важно соблюсти герметичность в примыкании к крыше, чтобы не было протечек.

В мансардных помещениях монтируются только специальные мансардные окна. У них есть ряд особенностей: стекло должно выдерживать нагрузку не менее 180кг/кв.м.

Мансардные окна устанавливаются строго по инструкции производителя с применением специальной фурнитуры, обеспечивающей правильную работу окна и его герметичность. Либо, для экономии средств, можно установить только на фронтонах мансардного этажа те же окна, что и во всем доме.

При выборе проекта дома с полноценным вторым этажом и холодным чердаком крайне важно добиться, чтобы деньги, затраченные на отопление, не вылетали в трубу. Для этого необходимо как следует утеплить чердачное перекрытие, которое одновременно является потолком второго этажа и полом чердака. Ведь, поднимаясь вверх, тепло из дома ускользает именно через чердачное помещение.

Пирог чердачного перекрытия (шаг и толщина лаг) во многом будет зависеть от толщины утеплителя. А для выбора толщины утеплителя в первую очередь необходимо сделать теплотехнический расчёт.

Для теплотехнического расчёта мы берём конструкцию чердачного перекрытия и берём регион, в котором эта конструкция находится. После чего задаём условия, которые должны быть в нашем помещении. И уже после расчётов определяем, какой должна быть толщина теплоизоляции.

После расчёта мы получили требуемую толщину ТИ для чердака, скажем, 100 мм. Конструкции мансарды (скаты кровли, стены) непосредственно соприкасаются с холодной улицей, следовательно, воздух в таких помещениях будет быстрее остывать. Поэтому в данном случае толщина утеплителя должна быть уже чуть больше, скажем 120 мм.

По тем же теплотехническим расчётам разные типы конструкции – полы, стены, кровля – должны обладать разными термическими сопротивлениями. В зависимости от этой конструкции, в конечном итоге мы и получаем разную толщину ТИ. В чердачном перекрытии она одна, а в конструкции пола мансарды – другая.

Сама же конструкция чердачного перекрытия будет схожа с конструкцией полов мансарды, а именно:

• Основание;
• Утеплитель;
• Балласт (сборная стяжка с финишным покрытием и т.д.).

Утепление полов чердака может производиться несколькими способами. В зависимости от типа основания, утепление может быть выполнено как по железобетонному перекрытию, так и по деревянным перекрытиям. Но основные этапы утепления схожи и в том, и в другом случае.

На выровненное основание пола укладываются плиты экструзионного пенополистирола, а затем – сборная стяжка или цементно-песчаная смесь. И уже потом на него монтируется финишное покрытие.

Источники:

http://www.tproekt.com/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta/
http://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5d4bce0ec49f2900adf082f5
http://samstroy.com/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/